Содержание

Как правильно сделать ленточный фундамент

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Читать еще:  Как правильно пить красную щетку

Как сделать ленточный фундамент: пошаговая инструкция по заливке своими руками для дома

Строительство любого объекта предполагает заливку основания. Долговечность и безопасность эксплуатации здания можно обеспечить, если обустроить ленточный фундамент, который часто используют при возведении частных домов.

Преимущества и недостатки

Основание представляет собой сооружение в виде ленты, созданной по периметру будущего дома. При составлении проекта строения архитектором указывается расположение жилых комнат и хозяйственных помещений. Это необходимо для распределения нагрузки постройки на грунт.

Достоинства

Фундамент данного типа имеет ряд преимуществ:

  1. Бюджетность — для заливки требуется относительно небольшое количество строительных материалов. Помимо цементной смеси, необходимы доски для возведения опалубки и арматура.
  2. Простота — не требуется привлечение сложной техники. Сначала роется траншея, затем в ней фиксируется опалубка и заливается раствор.
  3. Устойчивость к большим нагрузкам, долговечность. Благодаря обустройству монолитного основания можно возводить здание в несколько этажей. При этом деформация исключена даже на нестабильных грунтах.
  4. Оперативность — масштаб работ относительно небольшой, большую часть времени занимают подготовительные работы.
  5. Многофункциональность — если соорудить заглубленное основание, то возможно обустроить функциональное подвальное помещение.

Недостатки

У основания ленточного типа имеются следующие недостатки:

  1. Обязательно требуется проведение исследований нестабильной почвы. Если этого не сделать, в будущем возможно проседание строения. Изучение поведения грунта в период промерзания — процесс длительный и дорогостоящий.
  2. Проводятся точные расчеты использования строительных материалов, как для заливки фундамента, так и для частного дома. Возведение здания в несколько этажей на участке, где недостаточно изучены свойства почвы, приведет к перекосу одной или нескольких стен дома.
  3. Для возведения здания подбираются проекты домов с самой простой архитектурой, что не всегда приемлемо для жильцов.
  4. Для заливки основания требуется проведение земельных работ (копка траншеи).
  5. Предполагается реализация гидро- и теплоизоляционных мероприятий.

Выбор вида основания зависит от следующих факторов:

  • рельеф местности;
  • качество грунта;
  • уровень влажности почвы;
  • сложность архитектуры строения;
  • личные предпочтения и финансовые возможности хозяев.

Выделяют несколько видов основания:

  1. Цельнолитой — заливается монолитное основание непосредственно на месте строительства в предварительно подготовленную опалубку. Это самый надежный вид, он пригоден для любого грунта.
  2. Сборный — используют готовые блоки из железобетона или кирпичи. Для надежности фиксации отдельных фрагментов конструкции применяют цементный раствор. Основание простое в сборке, однако требуется привлечение техники.

Разница в стоимости обустройства этих двух видов фундамента незначительная, выбор зависит от особенностей будущего строения.

Материалы для обустройства фундамента

Общая площадь строения и сложность возводимой конструкции — параметры, определяющие закупку материала. Так, для изготовления сборного основания понадобится следующее:

  • плиты либо бетонные блоки;
  • цементный раствор;
  • гидро- и теплоизоляционные материалы.

Для надежности фиксации требуется дополнительная заливка железобетонной ленты, связывающей элементы в единое полотно.

Для монолитного основания применяют:

  • деревянные доски либо пенополистирол для опалубки;
  • арматура;
  • цементная смесь;
  • тело- и гидроизоляция.

Ориентируясь на заключения по типу грунта на заданном участке, принимается решение об обустройстве дополнительной подушки, состоящей из песка и щебня.

Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками

Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.

Расчет фундамента

Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка. Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты. На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.

Создавать проект жилого дома самостоятельно рискованно, т.к. от этого зависит безопасность. Если планируется построить небольшие хозяйственные сооружения, то расчеты можно сделать самому, определив глубину залегания фундамента.

Разметка участка

После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.

Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка.

По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.

После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий. Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести. Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.

Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.

Подготовка дна котлована

В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.

Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.

Установка опалубки

Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.

Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.

Важно точно соблюдать вертикальность каждой плоскости — эксплуатационные характеристики фундамента во многом зависят от соблюдения нормативов и стандартов. Обязательно в основании оставляются отверстия для возможности в дальнейшем уложить канализационные и водопроводные трубы.

Установка арматурной решетки

Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.

Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.

Заливка бетона

Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

Полезные рекомендации

Опалубку можно разбирать по истечении 7-10 дней, дождавшись полного застывания бетонной массы. В качестве дополнительной защиты проводится гидроизоляция. Допустимым вариантом считается использование для этой цели рубероида, который приклеивается к основанию битумной мастикой.

Своими руками

Ленточный фундамент своими руками

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

  • на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
  • типами и материалами, которые использовались для устройства;
  • о наличии системы дренажа возле дома;
  • о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Читать еще:  Как правильно пользоваться холодной сваркой по металлу

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

  • наклеивание гидроизоляционной пленки;
  • монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
  • укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
  • дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Фундамент для беседок и легких бытовых построек

Т-образный фундамент с пяткой для каркасных и деревянных домов

Заглубленный фундамент для плодородных почв

Глубокозаглубленный фундамент для строительстве в плодородных районах

Монолитный фундамент

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

Подбетонная гидроизоляция

После выборки грунта до проектного уровня, засыпается песок слоями по 10 см с проливкой водой. В отдельных случаях подушка может достигать 40-80 см, при высоких грунтовых водах или желании сделать подушку безопасности с низкими затратами толщина засыпки составляет 40-80 см, из которых до 2/3 высоты может занимать щебень.

Далее укладывается опалубка глубиной 10 см, по размеру она должна быть вдвое шире подошвы ленты и заливается «тощим» бетоном (смесь В7,5). После того как смесь наберет 70 прочности укладывают гидроизоляционную мембрану или полиэтилен толщиной 0,15 мм с запасом от края ленты 20-30 см – дрены.

Укладка армирующего пояса

Арматурный пояс из арматурной проволоки 10-12 мм (на подвижных грунтах до 16 мм марки А400) укладывают сверху и снизу траншеи, скрепляя его пространственным проволочным каркасом (марка А240, 6-8 мм). Укладка производится на пластиковые прокладки шириной 2-4 см. Верхний уровень каркаса должен быть расположен близко к поверхности, не глубже 5 см, под скрепляющим слоем бетона.

Арматура обычно накладывается внахлест размером 50 диаметров арматурной проволоки по новым требованиям СНиП (при проволоке 12 мм нахлёст составляет 60 см, ранее требования предполагали нахлёст 20-30 см). У углах арматуру нельзя устанавливать встык, в углах используются Г-образные и П-образные формы и скрепляются по схеме, показанной на фото.

Опалубка и дополнительные элементы

  • установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
  • в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

  • М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
  • М150 – для строений из пенобетона;
  • М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
  • М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
  • М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

Гидроизоляция

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Ленточный фундамент своими руками

Существует множество видов фундаментов для строительства деревянных сооружений, небольших домов или же массивных зданий. Самым популярным при строительстве в частном секторе является ленточный фундамент. Потому что, это самый доступный способ возведения основания дома, который можно сделать своими руками. Кроме этого, данный вариант позволяет заложить в проект подвальное помещение или цокольный этаж.

За счет свой универсальности, такой фундамент можно использовать: для дома, для бани, под гараж или под крыльцо. В статье мы расскажем о преимуществах и недостатках ленточного фундамента, рассмотрим какие виды бывают и расскажем с помощью короткой инструкции, как его возвести своими руками.

Особенности ленточного фундамента

Стоит отметить, что ЛФ не подходит для болотистой местности и требует обязательного проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, о которых мы расскажем ниже. В зависимости от проекта, грунта и почвы может понадобится тяжелая строительная техника и проведение сложных земляных работ. В любом случае эти факторы буду зависеть от глубины заложения фундамента.

Заливаем ленточный фундамент

Несмотря на это, можно выделить несколько аргументов, в пользу такого вида фундамента:

  • можно сделать фундамент самостоятельно;
  • высокая прочность и надежность;
  • можно внести в проект подвал или цокольного этажа;
  • высокая несущая способность;
  • возможно устройство на нестабильных грунтах;

Виды ленточного фундамента

Выделяют 3 вида ленточного фундамента, которые различаются глубиной залегания конструкции:

  • незаглубленный;
  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный;

По названию можно сделать соответствующий вывод, что для многоэтажного дома следует использовать заглубленную ленту, которая выдерживает большие нагрузки. А первые два подходят для легких строений (небольшой кирпичный или деревянный дом к примеру).

Виды ленточного фундамента

Так же выделяют цельнолитой и сборный ленточный фундамент. При сборном методе используют готовые бетонные плиты, из которых выстраивается лента и скрепляется с помощью цемента.

Сборный ленточный фундамент

При цельнолитом методе, основа для фундамента сооружается непосредственно на месте проведения строительства, после чего проводится заливка бетона. Такой метод еще называют монолитным. Стоит отметить, что для выполнения самостоятельных работ, предпочтительнее использовать монолитный вариант, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники. Инструкцию по этому методу мы и подготовили для вас.

Цельнолитой ленточный фундамент

Сравнительная таблица видов фундамента

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция:

От качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми нюансами и требованиями к технологическому процессу возведения ленточного фундамента.

Подготовительные работы

Перед началом любого строительства, проходят подготовительные работы. Которые включают в себя проектирование сооружения, нанесение разметки, а так же проведение геологических изысканий.

Проведение геологических изысканий

Заказывать геологические взыскания нужно в специализированной фирме. Которая с точностью определит структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.

На основе этих данных, можно будет определить отметку залегания и толщину ленты. Когда геологические исследования будут окончены, можно приступать к следующему этапу.

Разметка и земляные работы

Перед нанесением разметки, нужно убрать верхний слой земли, где будет будущая постройка. Обычно это слой до 0.5 метров (где уже не будет корней растений). Затем по периметру ленты, делается разметка с помощью шнура или проволоки, которую можно фиксировать арматурой или колышком. Колья лучше устанавливать чуть дальше осей стен, чтоб наша разметка не мешала и не провисала при дальнейших земельных работах. Разметка позволяет корректировать уровень высоты на всей площади строительных работ. Так вы сможете сделать все ровно по уровню.

Читать еще:  Как правильно сделать ендову

Разметка и земляные работы

Когда вы сделали разметку, начинается рытье траншей для фундамента, согласно нанесенным по проекту разметкам и глубине залегания конструкции. Если у вас будет подвальное помещение, то еще роется котлован. Это самый трудоемкий процесс. В ручную нужно будет прокапать траншеи по единому уровню от 1 метра до 1.5 метра.

Только геологическое исследование почвы, может дать точный ответ, нужно делать подземный водоотвод или нет. Поэтому дренаж может быть не обязательным условием качественного фундамента, иногда можно обойтись и без него.

Для обустройства дренажа, необходимо на 25-35 см углубить подошву ленты. Создать общий уклон системы в одну сторону на 4 градуса. После чего кладутся дренажные трубы для отвода влаги. Это позволяет содержать грунт конструкции дома в сухости. Дренаж засыпается песком и щебенкой, до уровня дна траншеи. После чего делается подушка под фундамент.

Устройство подушки под фундамент

Устройство подушки под фундамент

Песчаная подложка позволит перераспределить нагрузки на будущий фундамент. Чтоб сделать правильную подушку, нужно выровнять дно траншеи песком и щебенкой. Послойно засыпать поверх дренажа уплотнитель, по 10-15 сантиметров. В высоту песчаная подушка должна получиться до 50 см.

При засыпании дна песком и мелким гравием, старайтесь сразу утрамбовывать нерудный материал, поливая его водой. Подушка и дренаж обеспечат многолетний срок службы фундамента, и предотвратят его разрушение.

Укладка арматуры

Чтобы предотвратить разрушения стен и утрату крепости всей бетонной конструкции, необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки. Поэтому перед заливкой опалубки бетоном, делают прочный и надежный каркас из стальных прутьев, которые укрепляет основание постройки. Правильно армировать ленточный фундамент поможет короткая инструкция:

  • каждый 15-20 см вертикально вставляются железные прутья (высотка до разметки линии фундамента, не выше);
  • после чего длинную арматуру проводят горизонтально и скрепляется перевязочной проволокой (можно и сваркой, но проволока более надежна в нашем случае);
  • после всех работ, у вас должен получится каркас, с ячейками 15-25 сантиметров по всему периметру опалубку;

Количество арматуры можно рассчитать на основе объема заливаемого бетона. На один куб, приходится 75 кг арматуры.

Выставление опалубки

Опалубка — это конструкция из дерева, которая используется как форма, для будущего фундамента. Сделать ее можно из досок. Опалубка для ленточного фундамента должна выдержать огромную массу заливаемого в нее бетона. Поэтому делать ее нужно сразу прочной. Если в процессе заливки цемента, устройство опалубки начинает разрушаться, то придется остановить работу, и начать сбор опалубки заново.

Стенки опалубки следует делать выше уровня будущего фундамента. Это позволит раствору не переливаться через край. Для регулирования отметки уровня заливки, натягивается дополнительная разметка, по которой нужно будет ориентироваться.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для коммуникаций, и чтоб были продухи.

Заливка фундамента

После всех подготовительных работ, необходимо залить нашу опалубку бетоном. Смесь можно сделать самостоятельно из цемента, песка и щебенки, с пропорциями 1:3:3. Этот вариант самый бюджетный, но требует больших физических нагрузок, для замешивания раствора и заливки. Смесь должна получится густой и однородной массой. После заливки раствор необходимо утрамбовать, и следить чтоб не образовывалось пузырей. Сделать это можно протыкая залитый раствор куском арматуры.

Заливать незаглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент рекомендуется сразу. А заглубленный заливают в несколько этапов. За раз нужно наливать не более 70 см бетона, с перерывами не более двух часов. Через 12 часов можно продолжить заливку цементного раствора.

Свайно-ленточный фундамент летом сохнет около 1 недели. Демонтаж опалубки стоит проводить, когда раствор застынет на 60%, но минимум 3 дня.

Кроме монолитной заливки, можно заказать готовый раствор. Этот способ дороже, но так вам качественно и быстро зальют опалубку. Заказывать лучше всего раствор М300.

Более дорогостоящий метод строительства опалубки, является использование блочных технологий. Готовые фундаментные блоки выстраиваются в ленту, при этом не нужно делать опалубку и ждать около месяца, пока застынет раствор. Но изначально для блоков, нужно делать более широкие траншеи.

Гидроизоляция и уход за бетоном

Через 4 дня после залития фундамента, необходимо сделать отмостку подальше от стен, для отведения дождевой воды. В любе время года важно ухаживать за фундаментом и предотвращать потерю воды с поверхности конструкции после укладки. Для этого бетон накрывают пленкой и поливают водой в течение недели. Эти методы позволят избежать повреждений стенок вашего фундамента.

Гидроизоляция и уход за бетоном

В летнее время могут применяться различные химические добавки, замедляющие процесс гидратации и тепловыделения. В зимнее время нужно предотвратить процесс замерзания, потому что при отметке ниже 0, вся вода замерзает и разрушает конструкцию изнутри.

Заключение

Данный вид фундамента без проблем выдержит дом или несколько этажный коттедж. Чтоб конструкция прослужила как можно дольше и фундамент не рассыпался, нужно соблюдать определенные правила при возведении, о которых мы рассказывали выше. В целях экономии средств, ленточный фундамент можно построить самостоятельно монолитной заливкой или с помощью готовых блоков. Разница лишь во времени и необходимости делать опалубку.

Видео инструкция

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Основание здания – важнейшая его часть. Малейшая ошибка при сооружении подобных конструкций может окончиться плачевно. Необходимо не только правильно рассчитать его глубину, количество и сечение арматуры, но и обеспечить надежный и качественный дренаж, гидро- и теплоизоляцию. Опишем процесс изготовления ленточного фундамента своими руками и пошаговую инструкцию по его возведению подробно.

Какой вид фундамента выбрать?

Выбор вида основания зависит от массы здания, типа грунта и глубины его промерзания.

По типу конструкции все основания подразделяют на:

  • ленточные: наиболее распространенные, изготавливаются в виде замкнутого контура, благодаря чему нагрузка на грунт от строения передается равномерно; он закладывается не только под стены, но и перегородки здания; такие основания в свою очередь делятся на малозаглубленные и глубокозаглубленные
  • свайные: здание устанавливается на вертикальные стержни (сваи) с заглублением 3-20 м; используются при сложных рельефах, большой глубине промерзания почвы и на болотистых местностях; к недостаткам относят необходимость использования специального оборудования для забивки свай в грунт и отсутствие подвальных помещений; при горизонтальных подвижках почвы недопустимы
  • свайно-ростверковые: с несущими горизонтально расположенными балками (ростверком), соединяющими сваи в верхней части; для предохранения от морозного пучения его никогда не заглубляют в грунт
  • столбчатые: на столбах, имеющих расширение в виде «подошвы»; допускается возведение на грунтах с глубоким промерзанием; опоры, соединенные перемычками (рандбалками) располагают через каждые 3 м
  • плитные: довольно дорогостоящее сооружение в виде монолитной плиты толщиной 20-30 см, лежащей на поверхности грунта, которая одновременно служит полом строения

Тяжелые здания и многоэтажные строения, как правило, возводятся с использованием ленточного фундамента. Столбчатые фундаменты экономически более выгодны, и на них допускается возводить легкие каркасные или деревянные дома, но только в том случае, если почва не торфяная и не пучинистая глиняная.

Свайные конструкции можно использовать даже при значительной массе строения. Но применяют их в основном на земельных участках со слабым песчаным или торфяным грунтом, а также в районах Крайнего Севера при большой глубине промерзания почвы. Во избежание подвижек сваи устанавливаются не в ямы, а вбиваются или вкручиваются в грунт.

Плитные малозаглубленные фундаменты разумней использовать на проблемных участках, имеющих высокую подвижность грунта. Подобное «плавающее» основание способно выдержать даже значительные смещения почвы без ущерба для здания.

ВИДЕО: Выбор фундамента для дома

Фундамент: виды, устройство, пошаговая инструкция закладки ленточного фундамента своими руками | Фото & Видео +Отзывы

Ленточный фундамент

Хотя стоимость такой опоры достаточно высока и в среднем составляет 25-30% от цены всего объекта, из-за высокой прочности и надежности чаще всего используется именно этот вариант. Ниже будет представлена подробная пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента.

Глубина заложения

Ленточные основания имеет две разновидности:

  • мелкозаглубленные с закладкой в грунт на 50-70 см; используются лишь для легких построек
  • глубокозаглубленные до 2 м: должны уходить в грунт на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы

Узнать, на какую глубину промерзает почва в вашем районе, несложно. Для этого существуют специальные карты. Однако учите, что это значение – нормативное. На практике учитывать необходимо тип грунта и среднемесячную температуру региона проживания. Учите также, что влажная болотистая почва всегда промерзает сильнее песчаной. Плотный грунт промерзает сильнее рыхлого.

Глубина промерзания грунта по регионам России

В Московской области нормативная глубина промерзания – 140 см. При заложении фундамента к этим цифрам добавляется еще 10%. Для неотапливаемых помещений необходимо добавить еще 10%. При наличии подвала основание опускается на 40 см ниже его пола. Учитывать необходимо также высоту дренажного слоя и песчаной подушки.

В идеале на вопрос, какой должна быть глубина закладки фундамента, способны ответить лишь геологи. Ни таблицы, ни карты не могут показать наличие опасных плывунов, уровня нахождения грунтовых вод, различные нарушения состава грунта и пр.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector