Как правильно ставить пружины на митсубиси кантер

Как правильно ставить пружины на митсубиси кантер

Сообщение DarkTom » 01 дек 2004, 12:04

кто что думает по этому поводу?

по предварительной инфе, цена в Москве будет

24000 р., обещали найти за 2-3 месяца.

Re: Хочу установить мосты от Canter 4×4.

Сообщение Romik » 01 дек 2004, 12:10

DarkTom писал(а): кто что думает по этому поводу?

по предварительной инфе, цена в Москве будет

24000 р., обещали найти за 2-3 месяца.

Сообщение Alex_DFG » 01 дек 2004, 13:00

Сообщение Romik » 01 дек 2004, 13:04

Сообщение DarkTom » 01 дек 2004, 16:01

4л ).

Сообщение Rekardo » 01 дек 2004, 16:27

Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33×12.5 АT, 9500

Афтор музыкально-упоительной композиции «Вотку кто?»

Сообщение DarkTom » 01 дек 2004, 16:41

сам с баяном

нет, мне еще машина рессорная нужна , либо мост втыкать тока передний (колея практически совпадает) и переделывать под пружины. И вообще я что-то усомнился, мне эти ребята описалово пришлют на Кантер, тогда расскажу подробнее.

Сообщение Monterorider » 01 дек 2004, 16:50

Сообщение DarkTom » 01 дек 2004, 17:19

а у настоящего справа.

Сообщение Monterorider » 01 дек 2004, 19:22

Сообщение _YURY_ » 02 дек 2004, 06:02

Сообщение Romik » 02 дек 2004, 10:01

Сообщение Вит » 02 дек 2004, 10:10

Сообщение Mike— » 02 дек 2004, 15:40

Мицу Джип никакого отношения к Паджеро не имеет. Мосты там абсолютно разные.

Кстати, а кто смотрел Кантер-обратили внимание на ступицу? Я видел только с PCD 5×208. Дополнительный гемор. Да и не вижу принципиальных преимуществ перед мостами от той же 70ки (кстати, блокировок в передний мост Кантера наверняка нету).

Сообщение Алекс » 05 дек 2004, 10:14

Артем!
Кантер, конешна, хорошая машинка — выпускалась с разными дизелями в основном шла с 4D35 — 3895 кубиков и старый наш знакомый 4M40.
Мосты на Кантере 4х4 оба с барабанными тормозами. И на ПЯТЬ шпилек. На фото из форума 4х4 про красного Пыжа на Кантеровских мостах видно что шпилек у него пять. Как переделать полуоси со шпильками на мосту пока не представляю — конструктивно вставлять ступицу от независимой подвески — но это не реально.
На фото можно увидеть, что мост слишком тяжел — ИМХО
http://www.pajero4x4.ru/gallery/view_ph . m03&id=1_G

Такой мост предлагали за 1000. Не знаю может от модификации с мотором 4М40 он будет поменьше, но чтой-то мне это кажется неправдоподобным.
Еще один минус это переделка рессорного моста на пружинный — без переделки получим огромадный передний свес из-за выступающих вперед рессор.
Действительно более правдоподобным кажется установка мостов от 70. Единственно что для меня лично не ясно с мостами от Тойоты это расположение ГП. И как это будет сочетаться с раздаткой.
Попробую разузнать о Кантере с двиглом 4м40. Может эта илея будет более живучая.[/img]

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена передних стоек

Замена передних амортизаторов на автомобиле Mitsubishi Lancer IX не очень сложная задача, обычно на это требуется 2-3 часа свободного времени, если все делать не спеша. При большом пробеге могут возникнуть трудности с откручиванием гаек крепления стойки к поворотному кулаку, приходится обильно пользоваться WD’шкой.

Для замены передних стоек требуются следующие инструменты:

  • Ключи на 8, 12, 14 и 17
  • Стяжки для пружин
  • Домкрат

Также понадобятся следующие запчасти:

  • Kayaba (Excel-G) 334420 — передний амортизатор (устанавливается с завода на 1.3 и 1.6, но также подходит и для 2.0).
  • Kayaba (Excel-G) 334369 — передний амортизатор (устанавливается с завода на 2.0, но также подходит и на 1.3 и 1.6).
  • Mitsubishi MR272946 — подшипник опоры амортизатора
  • Mitsubishi MR244220 — седло передней пружины
  • Mitsubishi MR961189 — демпфер стойки
  • Mitsubishi MB303070 — пыльник

Амортизаторы можно выбрать как от двухлитрового лансера, так и от 1.6. По размеру, ходу штока они полностью идентичны, отличаются только жесткостью и ценой. Почему-то цена на жесткие двухлитровые стойки дешевле на 500 рублей, поэтому было решено покупать их, однако через некоторое время очень сильно пожалел, уж больно жесткие они по сравнению с 1.6. На пробеге 150000 км все запчасти стойки были в хорошем состоянии, однако решил не рисковать и заменить на всякий случай опорный подшипник (Mitsubishi MR272946). Остальные запчасти: седло передней пружины, демпфер стойки и пыльник менять по необходимости.

Читать еще:  Можно помощью правильно выбранной

Фотографии необходимых запчастей и материалов:

Приступим к замене передних амортизаторов.

1. Снимаем переднее колесо. Не забудьте подложить под лонжерон колесо или доски, чтобы избежать опрокидывания автомобиля с домкрата.

2. Открываем капот, чуть-чуть ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Для этого лучше всего купить специальный ключ для откручивания штока амортизатора. Стоит в районе 200 рублей, зато поможет облегчить задачу.

2. Откручиваем от стойки кронштейн тормозного шланга и провода абс.

3. Откручиваем 3 верхние гайки опоры и нижние 2 болта крепления стойки к поворотному кулаку, для этого может понадобиться крепкий ключ, затем вынимаем стойку. При вытаскивании стойки нужно ступицу отклонять «наружу» и при этом привод выходит из коробки передач, смотрите чтобы не порвался пыльник! В итоге должна получиться такая картина:

Обратите внимание на большое количество грязи под аркой колеса:

Стойка в сборе:

4. Теперь необходимо стянуть пружину стойки с помощью специальных стяжек:

5. Сжав пружину стяжками, можно уже разобрать телескопическую стойку:

Разобранная стойка:

Обратите внимание, что опорный подшипник в очень хорошем состоянии, но его все равно лучше заменить на всякий случай.

6. После разбора стойки желательно отмыть пружины и все резинки от грязи.

7. Далее перед сборкой телескопической стойки необходимо прокачать амортизатор.

8. Ставим сжатую пружину на место. При сборке стойки обратите внимание, что на амортизаторе в верхней чашке и опоре есть метки: на амортизаторе и чашке — отверстия, на опоре метка в виде кружка. При сборке и установке они должны быть в одной плоскости! Не забывая поставить подшипник опоры собираем стойку, наживляем гайку на штоке амортизатора и разжимаем пружину. Далее аккуратно ставим стойку на место, деликатно обращаясь с пыльником ШРУСа и привода от КПП. После установки и затяжки стойки ставим на место колесо, опускаем машину и только после этого затягиваем шток амортизатора.

В отчете использовались материалы автора «Паша (p-tone)», за что ему большое спасибо!

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Устраняем дребезг супортов за 34 рубля.(Отчёт)

Устраняем дребезг супортов за 34 рубля.(Отчёт)

#1 Сообщение Andrey52RUS » Пт июл 18, 2014 3:54 pm

Всем доброго времени суток. Долго я мучился с суппортами: Гремели стучали и мозг выносили .Полазив в интернете я наткнулся на одно решение.Нашёл видео на ютубе как парень на субаре поставил пружину на суппорт. Посмотрев видео не долго думая я решил сделать на лансере т.к. до меня не кто так не делал на лансере, по крайней мере я не нашёл чтобы так кто делал на лансере.Я полазив в гараже нашёл пружину поставил её но она слишком слабая но результат был не так часто гремели суппорта.Я пошёл в магазе купил две пружины (цена 17 рублей за штуку) от жигулей.Но пружина оказалось длинной пришлось её укоротить.Поставил я с начало на один суппорт (левый) и катался неделю.Покатался я неделю я был очень доволен никаких дребезгов и лязгов с левой стороны не слышно было. Тогда я поставил на правую сторону и всё ничего не слышно прямо как с новья.

Ну что приступим:
1.Ставим машину на домкрат (желательно потом на пенёк поставить)

3.Потом делаем отверстие на суппорте сверлом на 3мм

4. Откручиваем направляющие суппортов (Ключ на 14)

5. Снимаем железку(Ключ на 17) (Не знаю как она точно называется )Которая держит колотки.

6.Намечаем и делаем по середине отверстие сверлом на 3 мм

7. Потом делаем канавку для пружины, если этого не сделать то не будит зазора и пружина будит задевать за тормозной диск.

8.И всё ставим и собираем Но есть одно НО! не закручиваем верхний болт (Который ключ на 17) чтобы мы смогли подогнать пружину по длине и смогли её натенуть на суппорт.

9.Отрезаем пружину по длине (Я делал на глаз).

10.Натягиваем пружину на суппорт. Я натягивал сверху вниз .

11. Проверяем чтобы у нас нечего не задевало за диск тормозной.И закручиваем последний болт (Ключ на 17).

2008 1.8 Invite CVT (S10) Lancer

+79051959041
Тел: 8 910 102 42 02( WatsApp и Viber)

Читать еще:  Как правильно ставить на футбол и выигрывать

#2 Сообщение BENNITO2011 » Пт июл 18, 2014 8:10 pm

#3 Сообщение s-rv » Пт июл 18, 2014 9:18 pm

#4 Сообщение Andrey52RUS » Пт июл 18, 2014 9:46 pm

2008 1.8 Invite CVT (S10) Lancer

+79051959041
Тел: 8 910 102 42 02( WatsApp и Viber)

#5 Сообщение Алексей LX2.0 » Пн июл 21, 2014 11:24 am

ИМХО, не советовал бы так делать
1.Просверлив отверстие в скобе и сделав канавку под пружину — ослабляете конструкцию. Через пару тройку соленых зим там разовьется коррозия и в один прекрасный момент при экстренном торможении скоба может лопнуть. Последствия могут быть различными.
2.Пружина открыта всем ветрам и прочей дребедени — коррозия неминуема, а после разрушение пружины.

Я бы советовал поменять направляющие без резинок в суппортах на направляющие с резинками. Все детали в этом случае только штатные. Стук и дребезг пропадают, проверено на личном опыте более 5 лет эксплуатации. Да, правда цена не 32 руб., а 400 руб на одну ось, но это того стоит!

#6 Сообщение Andrey52RUS » Вт июл 22, 2014 10:47 pm

1.Скоба сделана из алюминия и не подвержена к корозии.Я смотрел на других машинах эта скоба (полумесяц) не у всех стоит.Например у шевроле трекера нету этой скобы (По середине виде полумесеца) .И отверстие сделано не большое и запас прочности есть.Я понимаю можно просверлить дупло сверлом на 8мм то тут понятно что конструкция слабая есть риск излома.От одной маленькой дырочки 3мм и канавки не чего страшнейшего не будит.
Насчёт излома скобы я уже испытывал на резкое торможение (Экстренное торможение со 160 кмч и практически до нуля) Я вить жив и цел и машина цела.

2.Любой металл подвержен к коррозии(кроме нержавейки и алюминия и хрома) если он не обработан от коррозии!Можно пружину тупо покрасить (Как я это сделал) и приятно смотрится и живучесть металла повышается.

2008 1.8 Invite CVT (S10) Lancer

+79051959041
Тел: 8 910 102 42 02( WatsApp и Viber)

#7 Сообщение Алексей LX2.0 » Ср июл 23, 2014 10:45 pm

Как вы определили износ втулок? Вы промерили их штангенциркулем с точностью хотя бы до 0,05 мм? Сомневаюсь! Вы заметили «элипсность» отверстий во втулках? Скорее всего, износ втулок — чисто ваши эмоции, потому что «вроде это должно быть при немаленьком пробеге.» Я же вам скажу как есть, основываясь на личном опыте. Пробег у меня 170 тыс. На передних суппортах только верхние направляющие были с резиновыми втулками, нижние простые. Даже на таком пробеге я не нашел какого либо износа втулок. Да, я не поленился и промерил размеры в диаметрально противоположных точках — при точности «штангена» 0,05 мм, отклонений не обнаружил, а все что меньше точности «штангена» на громыхание суппортов не влияет, т.к. очень мало. Передние суппорта практически не громыхали, но я уверен на 100%, что износ в этом случае был у старых направляющих без втулок. Направляющие со втулками встали достаточно плотно, т.к. резиновые втулки большего диаметра чем отверстия в скобе.

Ну и еще, чисто эстетическая сторона вашего решения — пружинка смотрится «жутким колхозом». Я себе даже на продукции ВАЗа так не сделал бы, не говоря про иномарку за полмульта!

Замена пружин подвески Митсубиси Кантер

Определить необходимость замены пружины Митсубиси Кантер, можно визуально. Если автомобиль просел на одну из сторон, скорее всего, проблема в лопнувшей пружине подвески. Средний срок службы пружины подвески 3 года или 100 тыс. км. пробега.

Замена пружин Митсубиси Кантер делается только парно. Если оставить одну пружину старую, а другую поставить новую, то скорее всего автомобиль перекосит в горизонтальной плоскости. Старая пружина уже имеет износ и меньшую степень сжатости, чем новая.

Стоимость замены пружин:

Автосервисы по замене пружин Митсубиси Кантер в Санкт-Петербурге:

Не стоит делать замену пружин на Mitsubishi Canter самостоятельно. Для замены пружин, необходим комплект съемников и стяжек пружин. Они используются только в сертифицированных автосервисах. Заменить пружины без съемников и стяжек не получиться.

Замену пружин Mitsubishi Canter можно произвести в наших автосервисах Санкт-Петербурга. На каждой станции, вы можете подобрать как обычные, так и усиленные пружины на ваш автомобиль.

Важно следить за состоянием пружин автомобиля. От пружин зависит плавность хода, амортизация автомобиля, прохождение поворотов и общая управляемость.

Когда нужно делать замену :
— визуально видно, что пружина лопнула;
— сильный износ пружины, клиренс стал меньше чем был;
— автомобиль прошел более 150 тыс. км.;
— на автомобиль установлены новые проставки под пружины.

Читать еще:  Правильное положение рук беге

Полиуретановые проставки для Mitsubishi Outlander. Часть 3

Полиуретановые проставки для Mitsubishi Outlander. Часть 3

Магазины автозапчастей предлагают различные детали и компоненты, увеличивающие дорожный просвет автомобилей и особенно рекламируют межвитковые проставки. В этой статье мы расскажем о том, какой эффект оказывают на подвеску межвитковые проставки и почему это происходит.

Межвитковые проставки убивают подвеску

Продавцы в магазинах, расхваливая межвитковые проставки, утверждают, что это самый простой способ увеличения дорожного просвета. Эти слова – правда, но далеко не вся. Межвитковые проставки может вставить любой водитель, способный приподнять машину домкратом, поэтому они действительно очень просты в установке, да и стоят недорого, но на этом их положительные качества заканчиваются и начинаются отрицательные. Через 1–3 года или 20–40 тысяч километров пробега, владельцам Мицубиси Аутлендер, установившим межвитковые проставки, приходится менять пружины, амортизационные стойки и все сайлентблоки подвески. Стоимость этих работ не идет ни в какое сравнение со стоимостью (включая затраты на установку) нормальных полиуретановых проставок, вставляемых между опорным подшипником и кузовом.

Почему же так происходит, что является причиной быстрого умирания подвески? Для ответа на эти вопросы необходимо разобраться с принципами работы таких элементов подвески, как пружина и амортизатор. Что такое пружина? Каждый водитель легко ответит на этот вопрос и скажет, что пружина, это такое, свитое из толстого стального прута, но вот как она работает, знает мало кто из водителей. Пружина работает по принципу торсиона, то металлического элемента, подвергаемого крутильным нагрузкам. Благодаря тому, что общая длина пружины (если ее растянуть) достаточно велика, удельное воздействие крутильной нагрузки на любую ее часть незначительно, поэтому не приводит к перенапряжению и ослаблению металла, ведь нагрузка распределяется по всей длине.

Установка межвитковой проставки снимает крутильную нагрузку с одного или двух витков, из-за чего режим работы пружины резко меняется. Во-первых, резко возрастает удельная нагрузка на остальные витки, ведь общая нагрузка неизменна, а сама пружина стала короче. Во-вторых, в местах, граничащих с проставкой, резко возрастает внутреннее напряжение металла, ведь пружина до проставки подвержена крутильной нагрузке, а пружина в районе проставки нет. Это приводит к ослаблению и старению металла, потере им прочности и стойкости, в результате чего пружина со временем лопается в месте наибольшего напряжения. Это может произойти как на стоянке, так и во время поворота или торможения. Несложно представить последствия такого явления во время поворота машины – занос, опрокидывание, столкновение с другим автомобилем.

Кроме того, межвитковые проставки негативно воздействуют на амортизаторы и сайлентблоки. Это происходит из-за того, что амортизатор хорошо работает лишь тогда, когда объем верхней и нижней камер в нем одинаков. По мере роста разницы объемов масла в верхнем и нижнем резервуарах меняется и эффективность работы амортизатора. Это правило действует и в отношении так называемых газовых амортизаторов, в которых активная среда состоит из масла, наполняющего две камеры и газа, наполняющего третью камеру. Кроме того, изменение объема любой камеры приводит к увеличению нагрузки на жиклеры поршня и саму рабочую среду, из-за чего масло сильно нагревается, вплоть до закипания, а это приводит к протеканию амортизатора.

Нарушение работы амортизатора также приводит к увеличению нагрузки на сайлентблоки подвески, ведь после проезда препятствия неподрессоренная масса (колесо, нижние рычаги подвески, шаровые опоры, ШРУС и приводные валы) устремляются вниз. Исправный амортизатор не позволяет неподрессоренной массе опускаться слишком быстро, чтобы избежать отскока при ударе о землю. По мере ухудшения состояния амортизатора снижается и его влияние на скорость опускания неподрессоренной массы, что приводит к отскоку колес и повторению всего цикла работы подвески. Когда амортизатор достигает такого состояния, вторичный отскок колес от земли начинает негативно влиять на управляемость машины, увеличивая вероятность заноса во время поворота или сильного торможения.

Все это позволяет сделать вывод – межвитковые проставки, несмотря на их кажущуюся эффективность и простоту установки, очень опасны. Они убивают пружины, амортизаторы и сайлентблоки, вынуждая владельцев Аутлендеров проводить очень дорогой ремонт, а также увеличивают риск аварии. Ведь если во время торможения или поворота одно из колес хоть на сотую долю секунды теряет сцепление с дорогой, то резко возрастает боковая нагрузка на остальные колеса. На хорошей асфальтированной дороге и небольшой скорости движения это, скорее всего, обойдется без последствий, но на мокрой, грязной или скользкой дороге, особенно при высокой скорости движения вероятность заноса очень высока.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector