Содержание

Как правильно установить сайдинг на деревянный дом

Как крепить сайдинг на деревянный дом — 7 этапов монтажа для домашнего мастера

Наружная отделка — это одна из важных составляющих при постройке любого дома, в том числе и деревянного. Сейчас по статистике около половины хозяев отдают предпочтение разным видам сайдинга, ведь монтаж такой облицовки своими руками реалистичная задача для большинства домашних мастеров и дальше мы вместе пройдем все 7 этапов отделки дома сайдингом, плюс я расскажу о видах материала и ценах на него.

Сайдинг — это хорошее решение для деревянного дома.

Выбираем сайдинг и закупаем составляющие

Само понятие сайдинг подразумевает наборную облицовку, которая монтируется на каркас. Но такая облицовка может делаться из разных материалов и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Коротко о видах сайдинга

Облицовка из ПВХ легкая, водостойкая и достаточно долговечная, а главное цена здесь вполне доступная.

Но пластик легко проламывается, а дешевые модели еще и выгорают на солнце.

Цена на отечественный материал стартует от 150 руб. 1 м², на импортные — от 250 руб. 1 м².

Грубо говоря, акрил — это разновидность пластика. По сравнению с ПВХ он практически не выгорает и может выдерживать крайне низкие температуры.

Но цена на акрил в полтора раза выше.

Это цементные плиты, армированные стекловолоконной фиброй. Материал прочный и долговечный, но тяжелый, следовательно, на деревянный дом его монтировать нежелательно.

Оцинкованный стальной лист с полимерным напылением — это отличный вариант. Покрытие прочное и надежное, если его не царапать, то эта отделка простоит не менее 50 лет.

Цена здесь начинается от 600 руб. за 1 м².

Производители позиционируют алюминиевую облицовку как одну из наиболее долговечных. Легкий металл, который не боится коррозии, простоит дольше, чем деревянный дом, но цена на него начинается от 1200 руб. за 1 м².

Фактически это разновидность вагонки. Чаще всего планки декорируют под оцилиндрованное бревно (блок-хаус) или брус.
Материал красивый, но дорогой, с хорошей пропиткой и лакировкой цена может доходить до 2000 руб. за 1 м².

Для самостоятельной отделки деревянного дома лучше всего подходит пластиковый (ПВХ или акрил) и стальной сайдинг. Фиброцемент тяжелый, а алюминий и дерево обходятся очень дорого.

Пару слов о расчетах

Посчитать сколько вам нужно панелей довольно просто. Рассчитывается площадь фасада и к ней добавляется 10 % на подрезку и брак. Трудности зачастую вызывает подсчет необходимого количества фурнитуры, то есть направляющие, стыковочные модули и прочее. Здесь лучше всего составить подробный эскиз и по нему уже считать.

При подсчете материала к общей площади фасада добавляют 10–15 %.

Если фасад правильной формы и без особых архитектурных излишеств, то на подрезку уходит до 10 % материала. На сложных фасадах минимальный допуск на подрезку — 15 %.

Инструмент и материал

Самостоятельный монтаж сайдинга обуславливает наличие инструмента, на фото ниже показан минимальный набор.

Инструмент для монтажа винилового и стального сайдинга практически не отличается.

Кроме вышеперечисленного инструмента вам еще обязательно понадобится гидроуровень. Он представляет собой прозрачную шлангу с градуированными колбами на концах и работает по принципу сообщающихся сосудов.

Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов.

  • Что касается материалов, то сами панели составляют только часть общего набора. Установка сайдинга невозможна без целого арсенала фурнитуры. Внизу на схеме показаны все необходимые элементы;

Без сопутствующей фурнитуры монтаж сайдинга невозможен.

  • Обычно под такую облицовку монтируется утеплитель. Пенопласт и экструдированный пенополистирол на фасад деревянного дома монтировать нежелательно, так как они паронепроницаемые. Лучше всего сюда подходят плиты минеральной ваты;

Деревянный дом лучше утеплять минеральной ватой.

  • Еще нужно будет закупить диффузионную паропроницаемую мембрану, ею мы будем защищать минеральную вату от влаги.

Для защиты утеплителя от влаги используется паропроницаемая диффузионная мембрана.

Семь этапов облицовки дома сайдингом

Начинается отделка со сборки каркаса, потом монтируется утеплитель и обшиваются сайдингом стены, а на последнем этапе обустраиваются фронтоны кровли и прочие мелкие элементы.

Этап № 1. Выбираем каркас

Сайдинг можно навешивать на деревянные рейки и на металлический профиль. С деревянными рейками работать легче, плюс этот материал дешевле. Зато металлический профиль более надежный, а главное, металл не подвержен деформации и может выдержать любой вид сайдинга, вне зависимости от его веса и габаритов.

Металлический профиль подходит под любой вид сайдинга.

Если говорить о деревянных рейках, то сечение подбирается в зависимости от толщины утеплителя. После чего первым слоем набивается горизонтальная обрешетка для утеплителя и вставляется утеплитель.

Двухслойное утепление используется только в северных районах.

В районах с холодными зимами утеплитель может нашиваться в 2 слоя, как на схеме выше, в средней полосе России зачастую хватает 1 слоя толщиной 50–70 мм. Дальше на утепленную стену крепится пароизоляция и вертикальная обрешетка для монтажа сайдинга.

Я всегда рекомендую делать обрешетку из металлических профилей. Инструкция там не намного сложнее, чем при работе с деревом, но металл надежней и даже если вы никогда с этим не сталкивались, уже через час вы поймете принцип сборки.

  • На начальном этапе к стене крепятся перфорированные подвесы. В деревянном доме они прикручиваются саморезами. На подвесы будем потом крепить металлические профили под сайдинг, поэтому разметку делаем с шагом 40 – 60 см, строго вертикально;

Шаг вертикальных направляющих под сайдинг 40–60 см.

  • Теперь в плитах утеплителя делаем прорези под «крылышки» подвесов и надеваем плиты на подвесы. А поверх утеплителя настилаем пароизоляционную мембрану, после чего можно приступать к креплению на подвесах CD профилей;

Поверх утеплителя крепится пароизоляционная мембрана.

  • Профили прикручиваются специальными саморезами (блошками), а крылышки подвесов либо отгибаются, либо обрезаются. Под окна и двери делается отдельная окантовка из CD профиля;

Окна и двери должны быть обрамлены каркасом.

  • Под откосы для окон и дверей также обустраивается отдельный каркас из профилей, который связывается с единым каркасом.

Каркас под откосы связывается с общим каркасом.

Как обшить сайдингом деревянный дом своими руками

Издавна деревянный дом считается символом добротности и высокого эстетического вкуса. Однако, с течением времени, внешние атрибуты благополучия стираются, перед владельцем встает насущная проблема – возродить былую красоту сооружения. Часто возникает вопрос, чем прикрыть потрескавшиеся, облупившиеся, кривые, побитые шашелем, местами прогнившие стены деревянного дома, чтобы это было недорого, практично и красиво. Современные строительные технологии предлагают множество способов решения этой проблемы. Рассмотрим практичный, проверенный временем вариант — установка сайдинга своими руками на деревянный дом.

Почему сайдинг

С помощью этого материала решаются две актуальные задачи: защита здания от внешнего неблагоприятного воздействия, правильная обшивка придаст фасаду эстетической привлекательности.

Обусловлено это характеристиками сайдинга:

  1. Продолжительный срок эксплуатации. Прослужит не менее 50 лет.
  2. Виниловый сайдинг фактурно напоминает дерево.
  3. Прост в обслуживании, не требует покраски, легко моется.
  4. Легкий. Не оказывает существенных нагрузок на фундамент.
  5. Выдерживает перепады температур от -50 до +50, сильные ветра и осадки.
  6. Невосприимчив к атакам насекомых и грибковым заражениям.
  7. Большой выбор цветовой гаммы.
  8. Простая технология монтажа, что делает материал удобным для отделки фасада своими руками.

Подготовительный этап

Определяемся с количеством материала. Для правильного расчета комплектующих будущего фасада, необходимо знать какие бывают формы и производимые размерные стандарты направляющих и панелей.

  1. Виниловая панель. Представляет собой поливинилхлоридную полосу длиной от 3 м до 3,85 м и шириной 203-254 мм. В расчете полезной площади не учитывается приблизительно 15 мм ширины панели, которую занимают технологические отверстия для крепления.

Посчитать количество полос можно двумя способами:

  • Первый – измеряем общую площадь фасада здания, за вычетом площади дверных и оконных проемов, делим полученное значение на общую площадь одной виниловой панели.
  • Второй способ более трудоемкий, но экономный. Составляем эскиз здания, все стены фасада в отдельности. Рисуем на чертеже каждую панель, исходя из ее габаритов, при этом размещаем обрезки в тех местах, где они подойдут по размерам. На итоговый результат накидываем 5 процентов, получаем искомое значение.
  1. Наружные и внутренние углы. Стандартная длина элемента 3 м. Количество вычисляется путем измерения и суммирования размеров внутренних и внешних углов дома, с последующим делением на длину выбранной модели.
  2. Стартовая полоса – используются для начала отделки. Необходимая длина соответствует периметру постройки.
  3. Финишная — ее количество рассчитывается из длин: для приоконной планки = двум высотам и одной ширины для окон (если они будут утоплены в стену после отделки сайдингом), для ветровй доски = длин карнизов крыши + длина скатов со стороны фронтонов, если ветровая доска там широкая (в редких случаях) и длинны окончания подшивки тех стен панелями, у которых нет фронтонов.
  4. J-профиль – универсальный и наиболее востребований профиль. Используется для завершения установки панелей по периметру оконных и дверных проемов, подшивки свесов крыши, а также в качестве финиша на фронтонах здания. Количество определяется путем измерения длин подлежащих облицовке плоскостей.
  5. Н-соединитель. Служит для стыковки основных панелей по длине. Придает соединению соответствующую жесткость и декорирует стык. Приобретается в количествах, исходя из размера соединительных швов.
  6. Приоконная планка — необходима для отделки окон, которые будут утоплены в стену после отделки фасада. Рассчитываются из расчета 1 ширины и 2 высот окон + необходимо учитывать расстояние для подрезки и соединения их на углах, это для стандартных деталей составляет: для кусков планки по высоте + 7.5 см. к длинне к куску и 15 см для куска по ширине.
Читать еще:  Как правильно ставить

Начало работ

Мероприятия по установке сайдинга проводятся поэтапно, в соответствии с заранее разработанным планом. Приведем пошаговую инструкцию осуществления работ.

  1. Готовим стены дома к монтажу несущего каркаса. Очищаем поверхности от старой, облупившейся краски, грязи, элементов старой облицовки.
  2. Наждачной бумагой или рубанком зачищаем места поражения фасада грибковыми заболеваниями, плесенью. Трухлявые, прогнившие, поточенные насекомыми детали заменяем.
  3. Наносим на стены, при помощи кисти, валика или распылителя 1-2 слоя антибактериального раствора. Для этой цели используется грунтовка глубокого проникновения для обработки деревянных поверхностей.
  4. При необходимости осуществляем гидроизоляцию стен. На строительном рынке представлены специализированные материалы, но допускается применение обычной полиэтиленовой пленки.

Монтаж несущего каркаса

Операция выполняется в случае, если выбран вариант установки и крепления сайдинга на обрешетку. Установка без обрешетки, как правило, применяется при облицовке новостроек и отказе от применения утеплителя. Также в случаях, когда поверхности стен ровные, не имеют вертикальных отклонений и существенных изъянов, способных повлиять на прямолинейность внешнего покрытия после его монтирования. Без обрешотки установка сайдинга возможна на OSP-плиты.

Общие правила размещения каркасной основы:

  • Для обрешетки применяются деревянные рейки, либо стандартный, металлический профиль из оцинковки. Дерево дешевле, но оно должно быть подготовленным: высушенным и пропитано антисептиком;
  • Каркасные направляющие размещаются вертикально, выравниваются по горизонтали и вертикали, с шагом 300-400 мм;
  • Монтаж начинается с угла дома. Угловые направляющие крепятся с таким расчетом, чтобы перфорированные отверстия углового профиля сайдинга попадали в пределы крепежной поверхности каркасной рейки.
  • При утеплении лучше делать жесткий каркас и бруски 50х50 или 50х40 для плит утеплителя крепить горизонтально, а контробрешетку 20х50 или 25х50 устанавливать вертикально.

Рекомендуемая, но не обязательная операция. Вариант без утепления выбирается при необходимости сократить сметные расходы и если при проживании в данном доме зимой в помещении тепло и легко прогревается. С утеплением зимой будет теплее, летом прохладнее. Бюджетный способ – использование пенопласта 40-50 мм толщиной, но для деревянных домов и для «дышащих» фасадов не рекомендуется применять. Более безопасный, технологичный и эффективный метод – минеральная, базальтовая вата. Рулонные теплоизолирующие материалы лучше не использовать для стен, а предпочтение отдать в виде плит. крепить утеплитель нужно специальными грибками и после закрыть минвату пленкой (мембраной) закрепляя ее строительным степлером. Затем устанавливается конробрешотка для крепления панелей.

Пошаговая инструкция облицовки

  • Монтаж панелей начинается с закрепления угловых деталей по углам здания.
  • Установка стартовых профилей. Полосы выравниваются по горизонтали, крепятся по нижнему краю каркасного основания.
  • Монтаж приоконных планок с финишными или наличников по периметру оконных и дверных проемов.
  • Фиксацию всех элементов лучше осуществлять оцинкованными саморезами 19-25 мм. Саморезы закручиваются строго по центру крепежных отверстий панелей. При этом оставляется 1-1,5 мм зазора (между поверхностью профиля и головкой шурупа) для свободного хода материала, связанного с тепловыми изменениями габаритов.
  • При разметке сайдинга учитывается свойство температурной деформации. Перед тем как крепить панели, материал не должен подвергаться воздействию открытых солнечных лучей и морозных температур. Оптимальная температура для проведения работ 10-20˚С, в противном случае применяется коэффициент расширения. При низких температурах раскрой полос осуществляется в сторону уменьшения длины, в жаркую погоду длина профиля меньше расстояния измеренного от пазов фиксации вертикальных профилей на 2-3 мм.
  • Первая панель устанавливается в паз углового и стартового профиля, закрепляется саморезами, по направлению от центра в стороны. Последующие полосы вводятся в зацепление с предыдущими панелями и крепятся аналогично.
  • При необходимости стыка элементов обшивки он осуществляется с нахлестом 2-2,5 см. Если отделка осуществляется без соеденительных профилей (Н-профиль), то стыки панелей не должны располагаться на одной вертикальной линии у соседних панелей. Монтаж сайдинга внахлест Установка панелей через соединительную
  • Финишная планка для фиксации самой верхней панели сайдинга закрепляется указанным выше способом. Последняя полоса основного профиля аккуратно обрезается до нужного размера по высоте, изгибается, и заправляется в паз финишной планки.Рекомендуется сделать гвоздем в последнем листе сайдинга заусины, для хорошей фиксации ее в завершающем профиле. Для этого с внутренней стороны пробейте гвоздем отверстия в самой верхней части панели, которая зайдет в паз финишной. Это будет хорошо держать последнюю панель и она не будет выпадать при температурных расширениях.
  • Со стороны фронтонов, окончание стен обрамляется J-профилем или внутренними углами.
  • Подшивка крыши софитами начинается с установки J-профилей от стены дома по всему периметру кровли. Если вы установили внутренние углы на стенах с фронтонами, в местах стыка стен и свесов, то на них не нужно устанавливать J-профиля. Также устанавливаем по карнизам крыши J-фаску с финишными, а на фронтонных скатах ставим J-профиля или J-фаску, если нужно закрыть широкую доску (в редких случаях). После установки деталей, приступают к монтажу софитов. Их рекомендуется нарезать кусками, длинной равной ширине свеса крыши и вставлять в пазы J-профилей и J-фасок и закрепить саморезами.

Видео: Обшивка сайдингом — технология работ

Придерживаясь этих несложных правил эффект будет ожидаемый. Деревянный дом получит новый экстерьер, а владелец с гордостью сможет утверждать, что сделано это своими руками.

Установка сайдинга на деревянный дом своими руками: подготовка стен, утепление и монтаж

Деревянный дом часто выбирают как для загородного строительства, так и для возведения постоянного жилья. Для защиты стен строения нужно применять облицовочные материалы, которые, как и дают защиту, так и выполняют внешнюю декоративную отделку.

Для деревянного строения чаще всего выбирают сайдинг. У него много преимуществ, но есть и недостатки. Установка сайдинга своими руками на деревянный дом должна выполняться с определёнными правилами, тогда облицовка будет выполнять все свои функции.

Плюсы и минусы

Панели сайдинга производятся из разных материалов и являются универсальным облицовочным средством. Ими облицовывают строения любых типов: жилые, промышленные, нежилые. Панели могут использоваться не только для облицовки новых строений, но и для облагораживания старых строений. Как и любой материал, такая облицовка имеет свои плюсы и минусы. К положительным сторонам относятся следующие качества:

Разнообразие материала

Сайдинг может производиться из разного сырья: дерево, металл, поливинилхлорид. Деревянный сайдинг называется имитацией бруса и не стоек к действию влаги. Металлическая облицовка чаще всего используется на промышленных зданиях или магазинах. Поливинилхлоридные панели применяются в загородном строительстве.

Фактура

Панели могут иметь форму «елочки» или «корабельной доски», что дает некоторое разнообразие выбора. По цветовой гамме делятся на три вида: белые, пастельные и цветные. Белая облицовка маркая, пастельные практически не выгорают на солнце, яркие наоборот меняют цвет.

Невосприимчивость к осадкам

Сайдингу не страшны атмосферные явления. Солнце никак не вредит материалу, единственный вред наносит только яркой окраске. Дождь также не страшен, благодаря системе «паз-шип» капли влаги не попадают внутрь конструкции. Снег не задерживается на гладкой поверхности. Перепады температуры также не страшны, но есть определённые нюансы установки сайдинга своими руками на деревянный дом.

Легкость выполнения каркаса под обшивку

Установка сайдинга на деревянный дом выполняется с созданием обрешетки. Но смонтировать ее будет просто, так как неровности стен можно скрыть благодаря этой обрешетке. В каркас можно заложить теплоизоляционные материалы, которые не пропустят тепло изнутри строения, не пропустят тепло и холод снаружи. Также, теплоизолятор будет выступать, звукоизоляционный материал.

Срок службы

Материал подобного вида хорошо противостоит тем факторам, которые вредны для деревянного строения. Поэтому, ему не страшны гниль и плесень от воды, действия насекомых. Панели не только не боятся внешних воздействий (кроме сильных механических ударов), но и защищают строение. Также, всю конструкцию легко мыть в случае загрязнения.

Несмотря на обилие плюсов, и возможностей, связанных с установкой сайдинга, у этого материала есть некоторые недостатки. Но практически все они сводятся к сложности монтажа, но если сборку осуществлять правильно, то они будут не столь важны.

К недостаткам такого рода относят следующие сложности:

Использование различных элементов

Монтаж сайдинга на деревянный дом производится с применением не только панелей, но и множеством дополнительных элементов. Внутренние и наружные углы, дополнительные планки, ветровые доски — все это придётся приобретать с самими панелями, иначе невозможно будет осуществить крепление сайдинга.

Шум от облицовки

Возникает только во время сильного дождя или града. Но металлический вариант проводит и шум от несильного дождя. Решается эта проблема установкой утеплителя.

Линейное расширение и сужение

Это качество проявляется в разное время года. В теплое время материал имеет тенденцию к расширению, панели увеличиваются по горизонтали под воздействием теплых лучей солнца. Зимой панели сужаются из-за холода. При креплении панелей к дому это качество нужно учитывать. Сайдинг отличный материал для облицовки строения, он имеет много хороших качеств, прекрасно справляется с задачей декорирования.

Осуществление монтажа

Прежде чем крепить сайдинг на деревянный дом надо подготовить необходимый материал и выполнить подготовку стен. Также, нужно установить обрешетку и решить нужно ли дополнительное утепление.

Направляющие для обрешетки могут быть как металлические, так и деревянные. Если выбран последний материал, то их нужно обработать специальными составами для влагозащищености. Стены обрабатываются тем же составом. Направляющие крепятся вертикально с шагом примерно 0.5 метра. Если стена неровная, то толщиной бруска контролируют перепады и задают ровную поверхность.

Если решено было применять утепление, то после высыхания стены монтируют пароветрозащитную мембрану. Затем, производят установку направляющих, и промежутки между ними крепят на специальные дюбеля утеплитель. Сверху все закрывают пароветрозащитной мембраной.

Перед тем как крепить сами панели нужно установить элементы крепежной системы:

  1. Для начала крепят стартовую планку, ее монтируют по нижнему уровню. При этом, необходимо следить за ровностью установки крепить планку строго по уровню. Если это правило нарушить, то и все остальные панели пойдут с перекосом.
  2. Крепление внутренних и наружных углов также осуществляется до начала установки самих панелей. При креплении углы нельзя ставить плотно к земле. Между уровнем земли и нижним краем угла должен быть зазор в 1 см.
  3. Периметр окон и дверей обрабатывается специальными J-профилями.После установки этих элементов можно крепить панели. Первая панель заводится в углы, затем заводиться за замок стартовой планки и как только замок защелкнется можно осуществлять крепление панели на саморезы.
Читать еще:  Правильно подобрать дозу инсулина

Саморезы необходимо закреплять в центре овального выреза, и прижимать плотно нельзя. Между саморезом и поверхностью обрешетки должен быть небольшой зазор, который позволит панели свободно двигаться при линейном расширении или сужении.

Особая сложность заключается в отделке фронтона, если это требуется. В углы ската крыши устанавливаются J-профили и закрепляются. Затем необходима нарезка панелей. Для этого измеряют угол с одного края и угол с другого края ската. Панель отрезается с учетом этих углов и затем крепиться как обычно.

При необходимости соединения панелей нужно воспользоваться специальной Н-планкой. Она крепится вместо соединения панелей, а последние заводиться в нее. Можно обойтись и без нее, в этом случае одна панель должна налегать на другую образуя на хлёст.

Стоит отметить, что панели сайдинга довольно гибкие, благодаря чему ими можно обделывать разные по стилю строения, например, дома с эркерами. Вся сложность в отделке будет заключаться в установке углов, сами панели крепятся также, как и на обычной, ровной поверхности фасада.

Тупой угол формируется из угловой планки путем надавливания на нее, острый – путем сужения. Также, можно использовать J-профиль, который крепиться по обеим сторонам от угла вплотную друг к другу.

После установки сайдинг не требует какой-либо обработки. Свой дом, облицованный сайдингом, смотрится красиво, а практичность достигается за счет простого ухода, заключающегося в редком очищении, и долгим сроком службы.

Процесс самостоятельной установки сайдинга на фасад деревянного дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

  • пластиковый сайдинг — самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
  • металлический — прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
  • деревянный — отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
  • фиброцементный — не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

  • без расслоений;
  • без деформаций;
  • без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

После завершения очистки рекомендуется обработать стену антисептиком и антипиреном. Такая подготовка позволит избежать множества проблем со стенами в дальнейшем.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 40 см, в т.ч. вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата – по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

  1. Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
  2. Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
  3. Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
  4. Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
  5. Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
  6. Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
  7. Проверка установки стартовых планок по уровню.

Монтаж стартового профиля

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

  1. Разметка расположения краев софитов.
  2. Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
  3. Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

Монтаж углового профиля

При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

Варианты решений внутренних углов

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

  1. Выполнение гидроизоляции проемов.
  2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
  3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
  4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка первой панели

Работу стоит начинать с той стороны строения, которая меньше всего заметна. В этом случае есть возможность потренироваться и «набить руку». Первую панель сначала вставляют в угловой профиль и в замковое соединения стартового, защелкивают. Между нижней частью замка и первым элементом сайдинга требуется оставить зазор в 6 мм для компенсации температурного расширения.

Правильный крепеж ламелей

Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

  • наращивание внахлест;
  • наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

  1. Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
  2. В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
  3. Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.
Читать еще:  Правильно подобрать платье полных

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

Установка сайдинга на деревянный дом своими руками: пошаговая инструкция

Один из популярных видов отделки деревянного дома-это установка на него сайдинга. Установка сайдинга своими руками на деревянный дом не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд.

Содержание

Во-первых, крепежные элементы устанавливаются в стену без предварительного засверливания, так как дерево позволяет это сделать. Во-вторых, в качестве обрешетки под сайдинг, на деревянную стену можно установить бруски, что значительно упрощает процесс, если стены довольно ровные. В противном случае предпочтительнее использовать в качестве несущего каркаса металлический профиль 60*27, закрепленный на прямые подвесы.

Какой сайдинг лучше использовать для самостоятельного монтажа

Правильный выбор сайдинга для самостоятельного монтажа, может значительно облегчить весь процесс, т. к. установить металлический сайдинг гораздо проще, чем правильно обшить свой дом виниловым вариантом этого материала.
Основные проблемы, возникающие при монтаже виниловой облицовки, это необходимость установки угловых планок, стартовой полосы и около оконных планок, без которых просто невозможно провести монтаж.
В случае с металлическим сайдингом, необходимости устанавливать угловые элементы и откосы окон на начальном этапе нет, их можно монтировать уже после того, как весь дом обшит. Причем устанавливать металлические элементы гораздо проще, по той причине, что нет необходимости соблюдать зазоры на тепловое расширение.
Виниловый сайдинг очень требователен к зазорам и если ими пренебречь, то в итоге вся работа может пойти насмарку. В летнюю жару, виниловый сайдинг просто вспучит, что испортит внешний вид, из-за которого его и устанавливают. Отделка этим материалом всегда риск получить в результате виниловые волны и пузыри, вместо красивого внешнего вида.

Технология

По своей сути технология обшивки сайдингом деревянного дома ничем не отличается оттого как обшиваются дома из кирпича или газобетона и включает в себя следующие основные этапы:

  1. Подготовительный этап;
  2. Монтаж пароизоляции;
  3. Укладка утеплителя;
  4. Разметка каркаса;
  5. Установка подвесов, в случае если в качестве обрешетки используется металлический каркас;
  6. Установка и выравнивание профилей;
  7. Крепление сайдинга;
  8. Установка доборных элементов конструкции (металлические углы, отливы и откосы).

Теперь рассмотрим каждый из этапов подробнее, постараемся учесть все мелкие нюансы и дать дельные советы по тому, как правильно проводить монтаж сайдинга на деревянный дом.

Подготовка

Этап подготовки заключается в том, что необходимо максимально освободить и очистить стены дома от разного рода декоративных элементов. Например, это наличники окон, старые отливы, защита углов (если дом рубленый из кругляка). А также на этом этапе, следует осмотреть поверхность стен на наличие дефектов и устранить все имеющиеся. Нужно удалить зачатки гнили и запенить места, в которых не хватает межвенцевого утеплителя. Дому это никак не повредит, а только увеличит срок его службы.

Важно: если заранее обработать места с зачатками гниения специальными антисептическими растворами, можно прекратить процесс гниения и спасти бревно от разрушения.

Очень важно провести работу по предупреждению коррозии именно на этом этапе, т. к. после того как будет проведена установка сайдинга на деревянный дом, доступа к стенам уже не будет.

Крепление пароизоляции

При монтаже сайдинга, удобнее всего применять рулонную пароизоляцию. Для её крепления к деревянной стене, лучше использовать строительный степлер со скобами 10 мм. Монтаж каждой полосы следует начинать сверху и постепенно опускаться вниз. Перехлест полос, должен в точности соответствовать пунктирным линиям на материале. Резать пароизоляцию можно при помощи канцелярского ножа.

Укладка утеплителя

Если для утепления деревянного дома используется листовой материал, например, экструдированный пенополистирол, то его крепление производится сразу же после того как смонтирована пароизоляции. В тех случаях, когда применяется рулонный утеплитель, его укладывают позднее, после того как установят подвесы.

Важно: при утеплении деревянного дома при помощи пенополиуретана, пароизоляция не применяется, т. к. пена наносится непосредственно на стену, после того как установлены подвесы для крепления каркаса. Гидроизоляция тоже не требуется, т. к. пенополиуретан устойчив к воздействию влаги.

Для крепления листового утеплителя к деревянной стене, можно использовать саморезы по дереву (ГД) длинной не менее 70 мм. Ешё неплохо подойдут обычные гвозди аналогичной длинны. Для того чтобы шляпки саморезов или гвоздей не проскакивали вовнутрь утеплителя, на саморезы можно надевать кусочки нарезанного на части подвеса для крепления металлического профиля. Достаточно длины в 1-2 см.

Разметка каркаса

Для того чтобы в дальнейшем не возникло проблем с креплением профилей, при проведении разметки стоит учитывать несколько основных правил:

  • Шаг обрешетки для сайдинга, не должен превышать 60 см. Меньше можно и в некоторых случаях это даже рекомендуется. Например, при изготовлении каркаса под виниловый сайдинг;
  • В обязательном порядке, должны быть установлены профиля каркаса в 5–10 см от угла, в независимости от того наружный это угол или внутренний;
  • По всем сторонам окон и дверей, на расстоянии не более 10 см от края, устанавливаются элементы каркаса;
  • Подвесы для крепления металлического профиля, устанавливаются с шагом 40–50 см;
  • Количество подвесов, удерживающих один элемент конструкции, не должно быть менее трех;
  • Элементы каркаса устанавливаются строго вертикально, а над и под окном, делаются горизонтальные перемычки, которые необходимы для того, чтобы впоследствии закрепить элементы отделки окон.

Зная каким образом сделать правильную разметку, проблем с ней возникнуть не должно.

Крепление подвесов

Для крепления подвесов используются саморезы по дереву (ГД). Если подвесы монтируют после того как установлен листовой утеплитель, то длина саморезов должна быть не менее 70–80 мм. Без утеплителя, достаточно 25–30 мм.

Сначала крепятся нижний и верхний подвесы, после этого равномерно распределяются остальные. После того как первый ряд подвесов установлен, крепить можно в любой последовательности, соблюдая горизонтальное положение двух соседних по горизонтали изделий. После установки, подвесы необходимо загнуть в рабочее положение. Перед тем как крепить каждый следующий подвес, необходимо убедится, что предыдущий зафиксирован достаточно надежно.

Установка и выравнивание профилей

Приступая к установке профиля, необходимо помнить, что вначале нужно выставить и закрепить угловые элементы каркаса, после чего переходить к монтажу средних. В том случае если высота стены менее чем 2.5 метра, профиль необходимо укорачивать. Сделать это можно при помощи ножниц по металлу, но при больших объемах работ, удобнее резать профиль в пачке. Для этого используется «болгарка» с кругом по металлу, диаметром не менее 180 мм.

Для крепления профиля используют саморезы с пресс шайбой длиной 13 мм.

Совет: не верьте продавцам, которые будут предлагать вам купить саморезы со сверлом, т. к. работать с ними очень неудобно. Покупайте острые, они легко и просто закручиваются.

Выравнивать вертикальное расположение профиля необходимо при помощи строительного уровня. Для этих целей удобно использовать уровень с магнитом. После того как выставлены крайние профиля, между ними, в трех местах, натягивается строительная шнурка. Это необходимо для того, чтобы ускорить процесс установки профилей, контролируя их вертикальное расположение по натянутым нитям.

Над окном нужно сделать перемычку между соседними профилями. В том случае если ширина окна более одного метра, на перемычку устанавливаются дополнительные подвесы, которые предотвратят её продавливание при установке сайдинга.
Правильно установленные элементы каркаса, должны образовывать единую плоскость. Проконтролировать это можно приложив к каркасу длинное правило, которое должно захватывать минимум три соседних профиля, если правило плотно прижимается ко всем трем элементам — все сделано правильно и сайдинг ляжет без каких-либо проблем. В противном случае конструкцию необходимо выправлять пока правило не станет плотно прилегать.

Установка сайдинга

Предпоследний этап работы, это непосредственно установка сайдинга на дом своими руками. Монтировать сайдинг необходимо с напарником, т. к. одному человеку это делать крайне сложно. Крепят все виды сайдинга на острые саморезы ПШ 13 мм.

Непосредственный монтаж сайдинга, начинается с установки стартовой полосы и выравниванием её по горизонтали. Металлический сайдинг можно устанавливать и без применения стартового профиля, для этого первую полосу выравнивают по горизонтали и крепят верхнюю его часть. Затем саморезами ПШ 13 мм, фиксирую в каждый профиль нижнюю часть полоски сайдинга. Такой метод оставляет на виду нижний ряд саморезов, для того чтобы их скрыть и надежно закрепить сайдинг, без стартовой полосы не обойтись.

Каждая следующая полоска материала, своей нижней частью вставляется в паз предыдущей, после чего фиксируется саморезами к профилю, через специальную перфорацию в верхней части полосы.
При монтаже сайдинга необходимо контролировать горизонтальное расположение каждой полосы, т. к. если этот момент упустить, то можно «завалить» конструкцию и придется разбирать и начинать все заново.
Окна можно вырезать как на месте, проведя предварительно разметку, так и в процессе монтажа, подгоняя каждую полоску по необходимым размерам. Верхние полоски, при необходимости подрезаются вдоль и в дальнейшем на стыке стены с карнизом устанавливается металлический уголок, который будет прикрывать место реза.

Установка доборных элементов

В последнюю очередь устанавливаются уголки прикрывающие углы дома, отливы и около оконные планки. Крепить их можно насквозь, при помощи подходящих по цвету саморезов по металлу. Отливы и около оконные металлические планки, как правило, изготавливаются на заказ. Если опыта установки этих элементов не имеется, то лучше доверить работу тому, кто знает, как это делается.
Причина в том, что при установке отлива и откосов, заготовленные детали подрезаются в размер таким образом, чтобы исключить попадание воды, стекающей по сайдингу во время дождя, под обшивку. Сделать это без определенного опыта достаточно сложно и легко можно испортить дорогостоящие заготовки.

Подробнее узнать о том, как монтировать сайдинг на деревянный дом, можно посмотрев видео ниже. В нем мастер рассказывает об основных этапах проведения монтажа и показывает какими крепежными элементами он пользуется при проведении работ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector