Як правильно поставить клапани на польському оприскувачі

Как выбрать обратный клапан и установить в систему отопления

Для обслуживания и настройки отопительных систем применяется различная запорная арматура – ручная и автоматическая. Задача статьи – разъяснить, что такое обратный клапан для отопления, как его правильно выбрать и установить. Суть проблемы: данный элемент используется в конкретных случаях, а неграмотные сантехники лепят его куда попало либо не ставят, когда он нужен. Пример – схема на 2—3 контура без гребенки. Предлагаем рассмотреть виды и места установки возвратных клапанов.

Виды запорных элементов

Любой обратный клапан (устаревшее название – невозвратный) выполняет простую задачу – не позволяет потоку теплоносителя менять направление, пропуская жидкость лишь в одну сторону. В схемах водяного отопления данная функция нужна не всегда и реализуется по мере необходимости.

В отопительных системах частных домов и квартир применяются следующие виды возвратных клапанов:

Для справки. В промышленном производстве и сфере водоснабжения встречаются и другие разновидности изделий – двустворчатые, подъемные и дисковые, используемые в качестве сетевых элементов на трубопроводах большого размера. В частном домостроительстве подобная арматура не применяется.

Промышленные модели устанавливаются в крупных котельных и на производственных объектах

Разберем устройство и принцип работы каждого типа клапанов отдельно. В дальнейшем это поможет вам понять, какое изделие лучше подобрать и установить в конкретную систему отопления.

Лепестковые клапаны

Элемент, изготавливаемый из латуни либо нержавеющей стали, состоит из таких деталей:

  • корпус в виде тройника с откручивающейся верхней пробкой (для обслуживания);
  • дисковый затвор, закрепленный на оси посредством поворотного рычага;
  • седло с уплотнением, куда прилегает диск в закрытом состоянии.

Примечание. Существует 2 версии изделий – со свободным либо подпружиненным лепестком. Во втором случае створка принудительно закрывается пружиной, чтобы запор срабатывал в вертикальном положении.

Общее устройство лепесткового обратного клапана показано на чертеже с деталировкой. Принцип работы элемента следующий: теплоноситель, движущийся в указанном направлении, отклоняет запорный диск и свободно проходит дальше по трубе. Когда направление потока воды меняется на противоположное, затвор под воздействием силы тяжести (или пружины) автоматически захлопывается и перекрывает проход.

Типовая конструкция с гравитационным затвором

Для справки. Благодаря принципу действия изделия получили несколько названий – гравитационные, поворотные, «хлопушки».

Перечислим важные характеристики лепестковых обратных клапанов, устанавливаемых в системы отопления частных домов:

  • диаметр внутреннего прохода – от 15 до 50 мм (½—2 дюйма);
  • максимальное рабочее давление – 16 Бар;
  • низкое гидравлическое сопротивление;
  • сбоку в корпусе предусмотрен винт для разборки и настройки оси затвора;
  • гравитационная версия без пружины может нормально работать только в горизонтальном положении.

Подробно конструкция и принцип работы поворотного клапана показан на видео:

Клапаны тарельчатого типа

Принцип работы тарельчатого обратного клапана понятен по его конструкции, изображенной на чертеже:

  1. Внутри цилиндрического латунного корпуса сделана площадка с круглым отверстием – седло.
  2. С другой стороны детали выполнена перегородка, имеющая отверстие в центре.
  3. В отверстие перегородки вставлен шток с тарельчатым затвором на конце, оснащенным уплотнителем.
  4. Между перегородкой и «тарелкой» установлена пружина, прижимающая диск к седлу.

Вода, текущая в правильном направлении, преодолевает силу упругости пружины, открывает затвор и двигается дальше. В обратную сторону течение невозможно – проток моментально закрывается. Какие свойства обратного клапана важны для систем отопления:

  • способность функционировать при любой ориентации корпуса в пространстве;
  • рабочее давление – не менее 10 Бар, диаметры DN15 — DN100 (внутренний);
  • тип соединения – муфтовое (внутренняя трубная резьба);
  • пружинный запор создает повышенное гидравлическое сопротивление потоку жидкости;
  • уплотнение теряет герметичность в случае попадания твердых частиц, например, песка.

В инженерных сетях частных домов и квартир применяются клапаны с муфтовым присоединением

Справка. Существуют более компактные версии обратных пружинных клапанов, устанавливаемых между фланцами. Уменьшение габаритов бывает полезным при монтаже обвязки котлов в условиях ограниченного пространства топочной.

Тарельчатые запоры также применяются в сетях водоснабжения, например, совместно с погружными насосами. Клапан не позволяет воде из трубопроводов стекать обратно в колодец либо скважину.

Шаровые затворы

Это обратный клапан простейшей конструкции, работающий по следующему принципу:

  1. Внутри цилиндрического латунного корпуса помещен шарик, сделанный из резины, реже — алюминия.
  2. Выскочить наружу шарику не позволяют 2 перегородки с отверстиями, сделанные по краям.
  3. Поток теплоносителя придавливает резиновый шар к перегородке с ребрами. Эти выступы образуют зазор, куда свободно проходит поток воды.
  4. Если теплоноситель двинется в обратную сторону, шарик прижмется ко второй перемычке – седлу. Поскольку ребра отсутствуют, тело шарика полностью закроет проходное отверстие.

Плюсы шарового обратного клапана – низкая цена, малое гидравлическое сопротивление и работа без всяких пружин в любом положении, хотя предпочтительнее вертикальное. Недостаток – потеря герметичности при повышении давления до 6—7 Бар, чего не случается в индивидуальных отопительных сетях.

Справка. Шариковые фекальные клапаны, действующие по аналогичному принципу, широко применяются в системах канализации. Назначение – предотвратить движение нечистот обратно к сантехническим приборам.

Чтобы ближе познакомиться с шариковым затвором, смотрите следующее видео:

Варианты схем подключения

Перед выбором обратного клапана выясните его назначение в вашей системе отопления. Облегчим задачу и подскажем варианты применения возвратных затворов:

  1. Клапаны ставятся на отдельные контуры закрытой схемы, оборудованные циркуляционными насосами. Цель – предотвратить возникновение паразитных потоков, ухудшающих работу отопительных ветвей либо включенных параллельно котлов.
  2. При установке на байпас параллельно насосу затвор помогает системе автоматически перейти в режим естественной циркуляции, когда внезапно отключилась подача электроэнергии.
  3. Врезка в трубопровод подпитки позволяет избежать опорожнения отопительной сети в различных ситуациях.

Важная рекомендация. Не слушайте «специалистов» и не ставьте пружинный клапан перед единственным циркуляционным насосом в обычной одноконтурной системе. Заверения, что таким образом вы убережете перекачивающий агрегат от гидроударов и прочий бред не отвечают действительности.

Схема обвязки 2 котлов – дровяного и электрического – с применением возвратных затворов

В качестве примера правильной установки обратных клапанов приведем схему совместного подключения твердотопливного и электрического котла. В случае остановки одного из насосов второй неизбежно погонит теплоноситель паразитным потоком по малому кругу. Без запорной арматуры здесь не обойтись.

Примечание. Похожая ситуация может возникнуть при подключении радиаторной сети и бойлера косвенного нагрева с отдельным насосом без распределительной гребенки, гидрострелки или буферной емкости.

Второй пример типичен для гравитационных систем с естественной циркуляцией воды, переделанных под работу с насосом. Основной режим – принудительный, но при отключении света агрегат на байпасе остановится и перестанет поджимать исполнительную часть обратного клапана, врезанного в прямую магистраль. Тогда возобновится конвекционное течение воды по основной линии, пока не подадут электричество.

Установка обратного клапана на подпитку не обязательна, но может избавить вас от неожиданных проблем. Реальный пример из практики: домовладелец решил поднять давление в системе отопления и открыл кран подпитки в котельной. Поскольку на тот момент предприятие водоканала производило ремонт сети и перекрыло водоснабжение, теплоноситель передавил холодную воду и частично ушел в трубу. Вместо подпитки вышло опорожнение, в результате давление упало и газовый котел остановился.

Устанавливаем клапан правильно

Чтобы не наделать ошибок при выборе и установке обратного клапана в нужное место системы отопления, прислушайтесь к простым рекомендациям:

  1. Во избежание паразитных потоков в соседних ветвях ставьте изделия лепесткового либо тарельчатого типа. Первые предпочтительнее, поскольку не создают повышенного гидравлического сопротивления.
  2. В байпасном узле самотечной системы используйте шариковый клапан, обладающий практически нулевым сопротивлением.
  3. Для подпитки выбирайте элемент с тарельчатым затвором, рассчитанный на высокое давление.

Изделия с гравитационным поворотным затвором всегда ставятся горизонтально пробкой кверху

  • Лепестковый клапан гравитационного типа всегда монтируется горизонтально. Причем головка сервисной гайки должна стоять вертикально, иначе затвор не закроется и станет пропускать теплоноситель в обратную сторону.
  • Не приобретайте арматуру в чугунном корпусе. Она тяжелее и менее надежна в работе.
  • Правильность монтажа сверяйте по стрелке на корпусе клапана, указывающей направление протока воды.
  • Нельзя ставить арматуру с пружинным запором в схему с естественной циркуляцией – самотек остановится из-за высокого сопротивления.
  • Тарельчатые и лепестковые затворы нуждаются в периодическом обслуживании и очистке. Если под уплотнитель седла попадут твердые частицы или отложения, невозвратный клапан потеряет герметичность. Лучший способ прочистки – снять элемент и продуть прилегающие поверхности компрессором.

    Заключение

    В квартирах и частных домах небольшой площади, обогреваемых одними радиаторами, обратные клапаны не понадобятся. Разве что поставить его на трубопровод подпитки. Когда схема усложняется присоединением бойлера ГВС, теплых полов либо второго котла, обязательно продумайте способ развязки контуров. Если монтаж гидрострелки или буферной емкости не планируется, устанавливайте подходящую запорную арматуру.

    ЯК правильно і точно налаштувати оприскувач

    Распечатайте и возьмите с собой

    Эффективность действия препарата зависит не только от правильности его выбора, действующего вещества, своевременности применения, но и от исправности и настроек опрыскивателя. Доказано, что количество препарата, достигшего растения и оказавшего на него запланированное воздействие колеблется от 10 до 90% в зависимости от качества пестицидной обработки.

    Факторы, влияющие на качество опрыскивания:

    • Дисперсность раствора.
      Для вертикально растущих культур, таких, как зерновые, оптимальны крупные капли, легко проникающие вглубь стеблестоя. Для широколистных, таких, как картофель, больше подходит использование мелкодисперсного распыления. Крупные капли не в состоянии достичь нижнего яруса.
    • Густота покрытия обрабатываемой поверхности раствором пестицида.
      Для гербицидов плотность должна быть не более 20–30 капель/см², для инсектицидов и фунгицидов не более 50–60 капель/см². Для системных гербицидов равномерность покрытия не очень принципиальна, для контактных препаратов необходимо максимальное покрытие поверхности.
    • Стабильное равномерное внесение раствора по ширине захвата штанги и по протяженности гона.
      Неравномерность не должна превышать 25% от среднего значения. Несвоевременная замена распылителей может привести к увеличению вариационного коэффициента до 60%, тогда как норма — 3–6%.
    • Точная дозировка рабочей жидкости.
    • Снос раствора ветром.
      При усилении ветра необходимо увеличить размер капель, чтобы уменьшить снос.

    Основные параметры опрыскивания

    Увеличение скорости движения опрыскивателя усиливает турбулентность исходящих потоков, что снижает управляемость факелом распыла. Поэтому проведение обработок на высоких скоростях требует использования особых инженерных решений.

    Значительная часть времени теряется при заправках опрыскивателей, связанная с большим объемом потребляемой воды для приготовления рабочего раствора. Снижение объемов рабочей жидкости с 200 л/га до 100 л/га помогает сэкономить до 30% времени. При этом большинство препаратов компании «Сингента» не снижают эффективности. Исключение составляют гербициды для широколиственных сорняков контактного действия.

    Метеорологические условия для проведения опрыскивания

    Нельзя опрыскивать сразу после дождя или по росе. Полное отсутствие ветра не уберегает от сноса раствора, а делает его непредсказуемым.

    Как проверить работоспособность оборудования

    1. Наполните бак водой наполовину.
    2. Выберите скорость вращения двигателя для опрыскивания. Установите рабочее число оборотов на тахометре.
    3. Включите насос и установите давление в требуемых пределах. Для инжекторных распылителей высокого давления — 3–5 бар, низкого давления — 2–3 бара.
    4. Проверьте работу всех наконечников, запорных клапанов, возвратного трубопровода и мешалки. Наконечники с плоским факелом распыла устанавливаются под углом 10° к оси штанги.
    5. С помощью мерных емкостей проверьте равномерность подачи жидкости наконечниками в течение 1 минуты. Если отклонение ±5%, наконечники необходимо заменить.
    6. После замены неисправных наконечников необходимо повторить проверку.

    Троекратная промывка небольшими объемами воды (200 л) увеличивает эффективность очистки системы опрыскивателя в 4 раза по сравнению с однократной промывкой большим объемом (600 л). Промывать бак и рабочие органы следует каждый раз перед сменой препарата. Для этого используются вода и 1%-й раствор аммиака.

    Калибровка опрыскивателя для гербицидных обработок

    В основу современных тенденций создания средств механизации в области защиты растений положены два основополагающих принципа, а именно:

    • надежность и качество выполнения технологического процесса;
    • экологическая безопасность для окружающей среды и человека.

    Основы калибровки опрыскивателя заключаются в правильном подборе скорости обработки, высоты штанги, нормы расхода рабочей жидкости, подбору типа распылителей.

    Скорость обработки, высота штанги и норма расхода рабочей жидкости

    При определении оптимальной скорости обработки и нормы расхода рабочей жидкости необходимо учитывать целевые объекты, на которые производится отложение рабочего раствора, фазу развития культуры и погодно климатические условия (солнечная инсоляция, температура, относительная влажность воздуха, скорость ветра и д.р.). Задачей оператора является максимальное попадание продукта на целевые объекты.

    Для того чтобы сохранить биологическую активность почвенного гербицида необходимо его равномерное распределение при внесении. Если вспаханный слой земли тонкий и почва комковатая, вполне вероятно, что после того как комья земли размоет дождями, на поле появятся необработанные гербицидом участки. Для того, чтобы этого не произошло необходимо добиться оптимальной плотности покрытия капель (20–30 шт/ см²).

    Исходя из этого критерия, расход рабочей жидкости при правильном выборе распылителя (со среднедисперсным распылом) должен составлять не менее 100 л/га. Однако при повышенной скорости ветра (4–5 м/с) и скорости движения опрыскивателя (свыше 16 км/ч) выбранные параметры могут привести к снижению эффективности обработки. Для того чтобы минимизировать эти риски, нужно снизить скорость до 10 км/ч, рабочее давление до минимально разрешенного, высоту штанги до 40–50 см и увеличить расход рабочей жидкости до 150–180 л/га.

    При постоянной скорости ветра 5–7 м/с рекомендуется использование инжекторных распылителей с нормой расхода рабочей жидкости не менее 200 л/га.

    Скорость опрыскивания при внесении послевсходовых гербицидов ограничивается культурными растениями. Чем выше скорость, тем больше гербицида будет откладываться на самой культуре. Это может привести не только к снижению воздействия гербицида на сорняки, но и к угнетающему воздействию на культурное растение (фитотоксичности).

    Для проведения послевсходовых гербицидных обработок скорость опрыскивания не должна превышать 12 км/ч, так как увеличение скорости приведет к снижению проникновения рабочей жидкости к сорнякам и почве, особенно при проведении поздних гербицидных обработок (фаза выхода в трубку у зерновых). Исключение могут составлять зерновые, где на ранних этапах развития (2–3 листа у пшеницы) скорость обработки может быть увеличена до 14–16 км/ч.

    Правильный выбор распылителя —
    качественное применение гербицида

    В современных условиях не менее важным фактором является своевременное и качественное внесение препарата в короткие сроки. Покупая новую технику, хозяйства стремятся к снижению затрат на опрыскивание путем снижения нормы расхода рабочей жидкости, а также в увеличении скорости опрыскивания, что напрямую сказывается на эффективности обработки.

    Для того чтобы снизить риски некачественной обработки, компания «Сингента» разработала эксклюзивные распылители для внесения всех гербицидов, которые позволяют производить опрыскивание со сниженной нормой расхода рабочей жидкости (до 100 л/га) без потери эффективности обработки.

    Назначение: внесение до- и послевсходовых гербицидов на всех сельскохозяйственных культурах.

    • Расход рабочей жидкости — 100–200 л/га
    • Скорости обработки — 8–16 км/ч
    • Оптимальная высота штанги — 0,5 метра
    • Угол факела распыла — 83°
    • Угол атаки факела распыла — 40°
    • Диапазон рабочего давления — 1,5–4 атмосферы
    • Оптимальное рабочее давление — 2–2,5 атмосферы
    • В зависимости от давления размер и количество капель меняется (VP)

    Преимущества использования

    • Возможное снижение расхода рабочей жидкости до 100 л/га.
    • Увеличение скорости обработки без потери эффективности и риска для культуры.
    • Снижение сноса рабочей жидкости до 50% по сравнению со стандартными щелевыми распылителями.
    • За счет угла факела распыла 83° стало возможным снизить риски передозировки препаратом при вертикальных колебаниях штанги (от 03 до 0, 75 м).
    • Угол атаки факела распыла (40°) позволяет наиболее равномерно распределять рабочий раствор на сложные целевые объекты (комковатая почва, злаковые сорняки).
    • При работе на переросших посевах (пшеница: «конец кущения»—«начало выхода в трубку») обеспечивается лучшее проникновение рабочей жидкости в стеблестой.
    • Лучшая эффективность при внесении до- и послевсходовых гербицидов.
    • Снижение влияния высоты штанги

    Настройка опрыскивателя

    Скорость движения определяется непосредственно на том поле, где будет производиться опрыскивание (плотность почвы напрямую влияет на скорость движения). В поле замеряется участок 50 или 100 метров. За 20 метров до участка установить опрыскиватель, включить насос, выставить рабочее давление 3 атмосферы и с включенным насосом замерить время прохождения этого участка. Для расчета скорости можно воспользоваться формулой:

    l — расстояние, м;
    t — время прохождения участка, сек;
    3,6 — коэффициент перевода из м/с в км/ч.

    Пример: (100 м / 36 сек) x 3,6 = 10 км/ч

    Определение необходимого вылива через один распылитель, в зависимости от необходимого вылива на га

    Q — требуемый расход рабочей жидкости, л/га;
    V — фактическая скорость опрыскивателя на выбранной передаче, км/ч;
    N — ширина захвата штанги, м;
    n — фактическое количество опрыскивателей на штанге;
    600 — постоянный коэффициент.

    Пример: (200 л/га x 10 км/ч x 21 м ) / (600 x 43 шт) = 1,63 л/мин

    Определение размера распылителя

    Рабочее давление для щелевых распылителей — 1–3 атмосферы; для инжекторных распылителей — 3–6 атмосфер.

    Расчет необходимого давления

    л/мин1 — фактический вылив через один распылитель (средний со всех);
    л/мин2 — вылив, который нужно получить через один распылитель (средний со всех);
    давл1 — фактическое, полученное при определении факт вылива;
    давл2 — давление,которое нужно выставить на манометре,чтобы получить нужный вылив.

    Пример: давл2 = (1,63² x 2,5 атм) / 1,44²

    Расчет вылива после калибровки

    Q =

    600 x q x n

    , где

    Q — расход рабочей жидкости, л/га;
    q — средний вылив с одного распылителя, л/мин;
    V — фактическая скорость опрыскивателя на выбранной передаче, км/ч;
    N — ширина захвата штанги, м;
    n — фактическое количество опрыскивателей на штанге;
    600 — постоянный коэффициент.

    Пример: Q=(600 x 1,63 (л/мин) x 43 (шт)) / (21 (м) x 10 (км/ч)) = 200 (л/га)*

    * — при расчете фактической нормы вылива необходимо учитывать плотность рабочего раствора.
    Для этого существует корректировочный коэффициент.
    k = √(1/(плотность препарата)).
    √(1/1,28) = 0,88.
    (200 л/га) / 0,88 = 227 л/га — нужно откалибровать опрыскиватель водой, чтобы вылив рабочей жидкости составил 200 л/га.

    Польские опрыскиватели

    Кто знает фирмы JAR MET хорошие? Например если навесной объёмом 1000 литров то штангу какую лучше 12, 15 или 18 метров и зависит ли от ширины штанги габариты при транспорте, чем отличаются насосы польский от итальянского кроме того что дороже итальянский и с каким лучше?

    Кто знает фирмы JAR MET хорошие?

    хороший
    насос что польский, что итальянский тоже работают достаточно хорошо
    только не забывать смазку проверять
    на штангу 15 м и выше на край штанги надо ударогасители ставить.

    здравствуйте, довольно не плохие опрыскиватели. По поводу штанги если без маятника то больше 12 метров брать лучше не стоит по тому что даже если малейший перекос сразу начинает цеплять землю или ботву об этом знаю не по наслышке.

    Сорняки растут не везде, а только там, где они не нужны.

    Поляки вообще технику делают не плохую, и цены не ломят.
    Я не давно был в Польше на заводах СИПМА и СаМАШЬ. Оборудование все новейшее, контроль качества — высокий.
    Основные потребители — Германия, Франция и Россия

    И всё таки для МТЗ 82 какой опрыскиватель будет лучше 800 л 12 м или 1000 л 15 м, думаю что второй вариант целесообразнее но как мне сказали из за длиной штанги даже в транспорте не габарит или это не так, и потянит ли Белорус навесной кубовый опрыскиватель?

    И всё таки для МТЗ 82 какой опрыскиватель будет лучше 800 л 12 м или 1000 л 15 м, думаю что второй вариант целесообразнее но как мне сказали из за длиной штанги даже в транспорте не габарит или это не так, и потянит ли Белорус навесной кубовый опрыскиватель?

    Смотря что и какую площадь будете обрабатывать, такой и надо брать.
    Если площади большые — надо прицепной, если не большые — пойдет и навесной.
    Для МТЗ 1000 будет думаю тяжеловат. 1т воды + сам опрыскиватель.

    Да дело не только в площади, но например на пшенице чем шире захват тем меньше топтать и больше объём меньше заправляться, особенно когда без бочки а с водоёма как это бывает, вот поэтому и думаю такой покупать но сперва хотелось бы услышать мнение тех кто с такими опрыскивателями имел дело, но практически у всех если навесной то ширина 12 метров хотя с 15 разница в цене не большая?!

    Да дело не только в площади, но например на пшенице чем шире захват тем меньше топтать и больше объём меньше заправляться, особенно когда без бочки а с водоёма как это бывает, вот поэтому и думаю такой покупать но сперва хотелось бы услышать мнение тех кто с такими опрыскивателями имел дело, но практически у всех если навесной то ширина 12 метров хотя с 15 разница в цене не большая?!

    У меня 800 л 15м уже 6 лет.На МТЗ 82 без грузов даже намека нет на подъём передней оси с полным баком.Если бы сейчас брал,то взял бы на 1000л,а ещё лучше 1200 пусть даже пришлось бы купить грузы.

    А как этот опрыскиватель 15 метров по габаритам если сложить штанги, можно с ним по дорогам ездить?

    Ширина 2,9м в транспорном положении.Насчёт пдд не в курсе.

    Ну а по дорогам ездил, проблем с ГАИ не было изза габарита?

    Как то не попадался я им ещё.Так а как по дорогам ездят с кпс4,бдт3,сз3,6,супн8?Это ж тоже негабарит?

    Это они ездят до первого поста ГАИ, а там либо права заберут либо договорится если получится!
    Стараюсь технику брать по габаритам так как приходится ездить по общим дорогам, раньше на это никто внимания не обращал а сейчас до всего есть дело!

    Насчёт этого не знаю,спорить не буду,но 2 года назад нельзя было сельхозтехнике негабаритной ездить по дорогам только в тёмное время суток.

    По поводу ездить по дорогам — есть гост, на основании которого изготавливаются сельхозмашины — 4.2м. Но согласно ему с таким габаритом можно ездить только из мастерской до поля (согласно путевого листа). В путевом листе должно быть задание на работу в поле. Правда гайци не все знают это.

    Купил навесной опрыскиватель JAR МЕТ на 1000 литров и 15 метров с польским насосом! Можно ли приспособить как нибудь этот опрыскиватель качать воду из водоёма чтобы не таскать за ним бочку когда надо опрыскать не много и балка не далеко от поля?

    Купил навесной опрыскиватель JAR МЕТ на 1000 литров и 15 метров с польским насосом! Можно ли приспособить как нибудь этот опрыскиватель качать воду из водоёма чтобы не таскать за ним бочку когда надо опрыскать не много и балка не далеко от поля?

    Если стоит фильтр с ручкой переключателем направления потоков — то просто поворачиваете ручку в нужную сторону надеваете рукав на 3 выход с фильтра и включив насос закачиваете воду

    Мій канал — http://www.youtube.com/user/pppatriot
    Бажаючі приєднатись до вайбер групи «Фермери України» , пишіть в приват.

    Помпу прикупите и нет проблем. Стоит китайская помпа 3-5тыр, а пользы принесет немеряно. Это пока ее нет кажется что она не нужна. Отпомпы фильтр нормальный водопроводный (который нитки, а не сетка) а то в колхозе когда прыскали задолбал песок со скважины. Потом тряпку сделали на шланг со скважины, так с 600л воды горсть песка, и все равно мозг парит, схоть и почищен — все равно песок проходит сквозь тряпку, проходит магистральный фильтр на опрыскивателе, а в форсунке за фильтрик цепляется песчинка, к ней вторая, треться и так забиватся фильтр форсунки в итоге.

    Павел Вадимович Воробьёв

    ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО

    Купил навесной опрыскиватель JAR МЕТ на 1000 литров и 15 метров с польским насосом! Можно ли приспособить как нибудь этот опрыскиватель качать воду из водоёма чтобы не таскать за ним бочку когда надо опрыскать не много и балка не далеко от поля?

    Если стоит фильтр с ручкой переключателем направления потоков — то просто поворачиваете ручку в нужную сторону надеваете рукав на 3 выход с фильтра и включив насос закачиваете воду

    Пробовал я так, но что-то очень медленно качает. Я уже думаю, может клапана в насосе с завода неправильно стоят? Этот ведь насос должен литров 50-60 в минуту качать? А у меня (на холостых) качает от силы литров 10.

    Пробовал я так, но что-то очень медленно качает. Я уже думаю, может клапана в насосе с завода неправильно стоят? Этот ведь насос должен литров 50-60 в минуту качать? А у меня (на холостых) качает от силы литров 10.

    В любом случае,что при опрыскивании что при закачке воды нужно давать насосу номинальные обороты.Если при опрыскивании насос даёт нужное давление,то всё с ним в порядке. если давления не даёт,то однозначно клапана(у меня такая проблема была),ещё одна причина не развития давления насосом-мало масла в нём.

    ещё одна причина не развития давления насосом-мало масла в нём.

    Не понял, а при чем здесь уровень масла?

    ещё одна причина не развития давления насосом-мало масла в нём.

    Не понял, а при чем здесь уровень масла?

    При том что если мало масла,то на поршнях не будет масляной плёнки и при ходе поршня не будет образовываться вакуум притягивающий рабочую диафрагму к поршню. соответственно ход диафрагмы(их обычно две как и поршней) будет мал-упадёт производительность и давление.Если когда нибудь разберёте насос то поймёте(этого конечно не желаю). диафрагма кстати плоская.

    качает от силы литров 10.

    так и обороты то не 540 а 100

    если без маятника

    на сколько я заметил все польские опрыскиватели идут с маятником, просто не все пользователи догадываются вытащить всего навсего один пальчик чтоб он (маятник) разблокировался и начал работать. Сейчас вобще насколько заметил почти все навесные опрыскиватели идут с одними и теми же штангами. Ну кроме всяких там диковинок типо УМО с моторчиками.

    штангу какую лучше 12, 15 или 18 метров и зависит ли от ширины штанги габариты при транспорте

    Все они складыватся одинаково (по ширине) так что от штанги зависит только сколько сделаете за проход, а значит сколько потопчите в итоге.

    ем отличаются насосы польский от итальянского

    страной производителем, и то не факт, но и ценой.

    Павел Вадимович Воробьёв

    Польские опрыскиватели неплохие, в сравнении цена- качество. НО, говоря честно польские комплектующие — насосы, распределитель отсечные устройства, оставляют не приятный осадок. То-есть они работают вполне хорошо, но не долго, все дело в качестве. Качество пластмассы, точность отливок намного хуже итальянских, но главный бич это качество резины, прокладки, резиновые уплотнения очень быстро приходят в негодность, видимо все дело в низкой хим стойкости, так пример зачастую резиновые уплотнения(кольца) между секционными клапанами распределителя, просто истлевают. Мембраны насосов тоже выходят из строя гораздо чаще, тем более если учесть что польские производители не делают мембран для своих насосов из десмопана, зачастую это простая резина. Другими словами, при использовании польских опрыскивателей нужно особо тщательно следить за состоянием агрегатов, обязательно производить промывку ескости и систем после работы, ну и быть готовым к переходу на итальянские насос, регулятор распылители.

    Польские опрыскиватели неплохие, в сравнении цена- качество. НО, говоря честно польские комплектующие — насосы, распределитель отсечные устройства, оставляют не приятный осадок. То-есть они работают вполне хорошо, но не долго, все дело в качестве. Качество пластмассы, точность отливок намного хуже итальянских, но главный бич это качество резины, прокладки, резиновые уплотнения очень быстро приходят в негодность, видимо все дело в низкой хим стойкости, так пример зачастую резиновые уплотнения(кольца) между секционными клапанами распределителя, просто истлевают. Мембраны насосов тоже выходят из строя гораздо чаще, тем более если учесть что польские производители не делают мембран для своих насосов из десмопана, зачастую это простая резина. Другими словами, при использовании польских опрыскивателей нужно особо тщательно следить за состоянием агрегатов, обязательно производить промывку ескости и систем после работы, ну и быть готовым к переходу на итальянские насос, регулятор распылители.

    На Польских опрыскивателях стоит вся арматура Итальянская, поляки делают только бочку, шасси и штанги.
    Но если покупать левые, дешевые подделки, то может все что угодно быть.

    Донный клапан для раковины: монтаж+Фото: Установка донного клапана без перелива своими руками

    Донный клапан для раковины.Предназначение донного клапана.Механический и автоматический(виды).Монтаж механического клапана. Установка автоматического клапана с переливом и без. Основные характеристики. Особенности монтажа.Обо всем этом вы узнаете в нашей статье!

    Виды донных клапанов

    Донный клапан для раковины – это аналог резиновой пробки. Разница между ними не только в эстетике и гигиене.

    Донный клапан работает от нажатия кнопки. Данное устройство предназначено для удерживания воды в раковине, что экономит воду, а значит и деньги.

    Существуют такие виды донных клапанов:

    1. Механические
    2. Автоматические
    3. С переливом
    4. Без перелива

    Механические донные клапаны

    Механические клапаны работают от легкого нажатия.

    Основа механизма — пружина!

    Основные достоинства:

    • Просты в установке
    • Долгий срок службы
    • Лояльная цена

    Автоматические донные клапаны

    Н едостаток в том, что для осуществления слива понадобится опустить руку в воду.

    Автоматические закрываются и открываются с помощью рычага (кнопки)Весь механизм расположен под раковиной, что сохраняет внешний вид смесителя. Сам рычаг (кнопка) в большинстве случаев находится сзади крана.

    Достоинства:

    1. Сохраняется эстетический вид раковины
    2. Установка не сложная
    3. Соблюдение гигиены

    Автоматические клапаны бывают двух видов с переливом и без.Клапаны с переливом имеют отвод, как в ванной, для предотвращения переполнения раковины водой.Клапаны без перелива не оснащены данным отводом.

    Если умывальник или раковина не содержит отверстия для перелива, то логично устанавливать клапан без данной функции.Клапаны исполняются в трех вариантах. Под золото, бронзу и хромированный металл. Какой выбрать решать вам.

    Монтаж донного клапана

    Установка смесителя и донного клапана

    Установить любой клапан можно самостоятельно .Монтаж механического клапана максимально прост. Сам клапан вставляется в сливное отверстие, фиксируется. К рычагу и ушку клапана подсоединяется спица, она отвечает за открытие и закрытие заглушки.

    После установки подсоединяется сифон. Проверяется функционал клапана и наличие протечек. Если устройство работает, и отсутствуют протечки, клапан готов к эксплуатации.

    Если есть отверстие для перелива, обязательно присоединить шланг к сифону.

    Автоматический донный клапан (монтаж)

    Есть смесители с автоматическим клапаном оснащенные переливом и без него. Рассмотрим их установку.Перед монтажом стоит проверить длину труб ( они бывают жесткими и подлежат укорачиванию)

    При уменьшении длины труб, обязательно промойте агрегат под струей воды во всех направлениях в течении 3-5 минут. Это поможет избежать нарушений в работе.Смеситель лучше посадить на герметик, что увеличит качество прилегания и срок службы.

    Клапан устанавливается в отверстие раковины. Сам механизм рычага погружается вместе со смесителем. После фиксации, под раковиной подключаем все трубки и шланги.

    Гидрозатвор (бутылочный или трубчатый сифон) помещаются в слив, а спицы клапана складываются в форме равностороннего креста. Крепят саморезом в крестообразной форме из пластика .Концы спиц соединяются по схеме: с рычагом с одной стороны и с петлей клапана с другой.

    Поступательные движения по вертикали обеспечат будущий механизм слива воды при нажатии рычага. Если есть система перелива, не забываем по нее, подключаем. Рычаг механизма подключаем к клапану и присоединяем сифон. Проверяем на наличие течи.

    Трубки и шланги можно согнуть, но придерживаться U-образной формы. Форма труб в виде зигзага противопоказана. Если есть протечка, рекомендуется разобрать конструкцию и для начала затянуть потуже.

    В случает отсутствия результата. Советуем перебрать систему и снова установить. В редких случаях возможен производственный брак.Смесители оснащенные клапаном без перелива устанавливаются аналогично.

    Установка автоматического клапана к существующему смесителю

    Существуют донные клапаны для смесителей ( в таких смесителях есть отверстие для рычага).Если таковое отсутствует. Задача установки сложнее, но выполнима. Для ее выполнения потребуется отверстие для рычага или кнопки. Если раковина металлическая, то можно сделать самостоятельно отверстие. И установить клапан в соответствии с инструкцией.

    В случае с керамическим умывальником есть вариант. Но стоит приобрести донный клапан с боковой кнопкой. Ее можно монтировать в отверстие перелива.

    Механический клапан подойдет для умывальника. Автоматический клапан идеален для кухни. Погружать руки в грязную жирную воду неприятно.

    Обратите внимание на инструменты, хорошо, если они будут без острых углов. Застелите раковину перед установкой картоном или другим материалом, что бы избежать повреждений.

    Особое место при монтаже занимают прокладки, не забывайте про них.Все гайки и болты затягивайте плотно.

    Инструкция по монтажу и эксплуатации капельного полива

    Инструкция по монтажу и эксплуатации капельного полива

    Подключение воды к системе капельного полива

    Проведение воды в систему делается одним из трех методов:

    1. Водопроводное подключение. Подача воды ограничивается краном, поддерживать силу подачи воды на уровне 1 атмосферы. Даже холодная водопроводная вода не требует нагрева, так как перед тем, как вода достигнет почвы из капельной ленты, она наберет оптимальную температуру.

    2. Ёмкость с водой. Это может быть, например, бочка. Бочку надо расположить на уровне примерно 1 метр и более. Под действием силы тяжести вода уходит в ленту полива. В саму бочку вода подается одним из двух способов – это либо шлангом вручную, либо поплавковым краном. Второй способ: когда вода подается общей водопроводной системой, она заливается в ёмкость, и постепенно поднимая поплавковый кран закрывает подачу воды. В качестве альтернативы применяется электрический клапан с насосной станцией.

    3. Насосная станция. Можно использовать любую ёмкость для воды вместо бочки, и необязательно делать опоры, вместо них ёмкость можно поставить на любую поверхность, насосная станция будет поддерживать нужное заданное давление. Как только кран откроется, то давление упадет, и насос автоматически включается, начинает подавать воду. Когда кран закроется, то давление воды повысится, насос автоматически отключится. Лента капельного полива медленно подает воду на участок, и насос с определенной периодичностью будет включаться. С ёмкостью насосная станция обычно соединяется одним из двух способов. Первый способ заключается в том, что докупается всасывающий шланг с фильтром и обратным клапаном, один конец которого соединяется со станцией, второй опускается в ёмкость. Второй метод заключается в стационарном подключении станции с помощью трубы к нижней части ёмкости

    Как подключать капельную ленту к водопроводу

    Способ первый. К каждой грядке от водопровода подводится металлопластиковая труба с диаметром 16 мм, на которую надевается капельная лента и зажимается хомутом.

    Однако зимой такая труба может лопнуть, а стык трубы и ленты может протекать, и воды становится недостаточно для грядок.

    Водопроводная система

    Можно сделать летнюю временную поливочную систему с помощью шлангов и тройников. Например, если проложить по центральной дорожке шланг с диаметром 20 мм, в качестве центрального элемента подачи воды, и у каждой грядки шланг можно разрезать, и соединить эти оба конца с помощью тройника на 15 мм, к которому подключается лента полива.

    В конце шланга также можно установить соединитель 20/15 мм, и подключить к соединителю ленту.

    Конец капельной ленты закручивается и закрепляется хомутом, чтобы вода не вытекала.

    Перед системой полива обязательно нужно ставить фильтры, так как в ленте скапливается грязь и соли, и ее промывать очень тяжело.

    Фильтр монтируются с помощью соединителей: одна муфта между фильтрами, и два соединителя с системой.

    Шланги, подключенные к соединителям, надо зажимать с помощью хомутов.

    Пример монтажа с шлангами на 20 мм.

    Подключение к системе капельного полива

    Хорошим способом подключения будет использование фитингов, с краником и без краника.

    Одна сторона фитинга предназначена для подключения к капельной ленте, а вторая с шипом с резинкой. Фитинг с шипом подключается к полиэтиленовой или к полипропиленовой трубе.

    Фитинги с краном позволяют перекрывать подачу воды на отдельные грядки.

    Монтаж фитинга с шипом делается так:

    Сверлится отверстие 15 мм

    В отверстие вставляется резинка

    В резинку вставляется шип фитинга:

    Закручивается гайка и подключается лента капельного полива

    Есть также ремонтный вид фитингов, он отличается от обычного тем, что оба конца фитинга подключаются к ленте капельного полива.

    Лента капельного полива кладется на грунт отверстиями вверх. Там, где лента поворачивается, могут получиться такие загибы:

    Нужно пустить воду, и если загиб блокирует ее, то надо загиб разворачивать, пока вода не пойдет. Можно конечно поставить вместо загибов уголки:

    Почва от капельного полива увлажняется на расстоянии до 15-20 сантиметрах, и например на грядку 70 см нужно 2 или 3 линии капельной ленты.

    Купить ленту капельного полива и комплектующие для нее вы можете в нашем разделе «Капельный полив», а также по ссылке: https://www.promgidroponica.ru/shop/kap_poliv_ogorod_sad​

    Популярные статьи

    Системы капельного полива

    Если у Вас есть автономная система водоснабжения, то Вам есть смысл задуматься об автоматизации всех процессов, связанных с водой на Вашем участке, в частности установить систему автоматического орошения и полива.

    Методика расчета и эксплуатация систем капельного орошения

    О преимуществах использования капельного орошения в сельском хозяйстве известно давно. На Украине и в России капельное орошение начали использовать более 20 лет назад. Сегодня наблюдается тенденция увеличения площадей под капельным орошением.

    Инструкция по монтажу и эксплуатации капельного полива

    Водопроводное подключение. Подача воды ограничивается краном, поддерживать силу подачи воды на уровне 1 атмосферы. Даже холодная водопроводная вода не требует нагрева, так как перед тем, как вода достигнет почвы из капельной ленты, она наберет оптимальную температуру.

    Капельный полив Аква — Дуся

    Все модели АкваДуся объединяет наличие системы микрошлангов и капельниц, подающих воду под корни растений. Представленные в ассортименте модели АкваДуся Старт, АкваДуся Water TAP и АкваДуся 60 различаются по способу наполнения бочки водой и принципу запуска полива.

    Что входит в комплект Аква — Дуси ?

    Устройство АкваДуси гениально просто, что делает систему одновременно недорогой и надежной. В состав системы, в зависимости от модели входят детали согласно этой табличке (производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, но мы будем стараться оперативно актуализировать таблицу).

    Капельное орошение

    Капельное орошение благодаря нормированной подаче поливной воды с растворенными в ней питательными веществами и микроэлементами непосредственно в зону питания каждого растения согласно его биологическим потребностям дает возможность в 2 и более раз увеличить урожайность овощных культур при одновременном улучшении их качества.

    Читать еще:  Правильно принимать протеин креатин
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector